美食的文章

美食的文章（精选20篇）

寺庙的美食

文/清风旷野同行

“环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也”。欧阳修的《醉翁亭记》让我陶醉不已。再次踏入时正炎夏，山中清新的空气，郁郁葱葱的参天古树，青草鲜苔的幽径，潺潺流水，亭台楼阁的情境，无不让人留连忘返。

正值中午，半日游览早已肌肠辘辘，路过大明寺门前，两三村民正在做饭，茅屋下放着小方桌，上面摆着碗筷酒杯，见他们从厨房端出几道时蔬，又端出一盆鱼，并拿出一瓶美酒，飘溢的香气，在寂静的林间传得尤快，将饥饿感打到最高峰值，想必这是山间最好的鱼，最天然环保的蔬菜。可是他们不卖，无奈只好继续前行，进庙后，忽然看到一侧门楼上写着：素餐厅，于是拐头便走了进去。

也许不是旅游旺季，大厅无人，听到我们呼唤，从里面走出一个农家妇女般的服务员，听说我们要吃饭，便将我们引入一间侧厅，仿红木太师椅和圆桌，靠窗户放着一张长方桌，上放文房四宝，墙上挂着禅语字画，风扇开着，火热的心一下子宁静下来。

服务员拿来菜单，让我们点餐。接过菜单一看，竟然和外面的餐厅一样，浑素全有。有鱼、红烧狮子头、糖醋排骨、烧鸡公、油煎春卷等。我觉得奇怪，刚要问，服务员却笑着说：“吃了您就知道了”。

先上来的是一份红烧狮子头和红烧鱼，我用筷子轻轻夹了一块，非常松软，下口一尝，原来是豆腐所制，但润滑爽口，且和着名的扬州狮子头味道非常相似。那鱼煎得不老不嫩，恰到好处，夹一块品尝，原来也是豆腐所制，只不过鱼是由老豆腐所制，而狮子头所用的嫩豆腐，鱼的外皮用紫菜贴上，做工精细考究，若不细细分辨，根本无法看出，虽为豆制品，但品出的却是鱼的味道。

“怎么样？”中年妇女问道。

“好吃！好吃！”“如果不品尝，真不敢相信这是豆制品”。

“我们虽为寺庙，同样有美食”。中年妇女笑道：“我们师傅的水平很高呢，你们来得巧，没人，要是旺季来，想吃都吃不到，早就被预订了”。

糖醋排骨上来，大家都抢着品尝。“是什么做的？”我问在坐。

没有一个答出来。

中年妇女向我们解密道：“排骨肉是用藕经打碎而成，中间的骨头用的是芋头。制作时，将着色的藕泥裹着芋头，然后下油锅炸，最后烩乳勾芡所成”。

“原来如此”。真是不敢相信，寺庙师傅的手艺如此精湛。记得多年前，我曾在栖霞寺吃过斋饭，那是一碗有香茹、豆芽、金针菜以及青菜的杂烩素面，那时就感觉别有味道。没想今天更大开眼界，品尝了寺庙特有的美食，直到回去的路上，口中依然留有余香。

回去上网搜索，方知自己孤陋寡闻。早在汉代，寺庙就“持斋吃素”，并推动了民间的素食风俗。“寺院僧人平日汪刖酱瓜、腌萝卜过粥，午餐吃黄米饭、大烩菜，逢到“佛欢喜日”（佛教节日）办素席，吃香粳米饭。寺院的厨房，称为斋厨、香积厨，除管和尚们的膳食外，还要为各地接踵而来的行脚僧解决就餐问题；香火旺盛的寺院，常年进香拜佛的施主、香客很多，寺院要为他们供茶供饭，这样，促使斋厨素食烹调日趋讲究”。

梁武帝时，南京建业寺有一僧厨，素菜烹调技艺精湛，“一瓜可做数十肴，一菜可变数十味”。唐代湖北梅山五祖寺的煎春卷、烫春芽、烧春菇和白莲汤（甜食），制作精美，是佛门子弟的美食。五祖寺的春卷是采用寺院山上的野菜，配上豆腐干、豆豉汁、面筋泡及各种调料，外用青菜叶或豆油皮包好煎成的。

宋元至明清，寺院素菜已能配成品位甚高的全素席。许多菜肴，以荤托素，如素鸡、素鸭、素鱼、素火腿等，不但与荤菜形似，而且味道也略有一点相近。寺院斋厨可以用白萝卜或茄子加发面等原料制成“猪肉”，可以用豆制品、山药泥烹制出“油炸鱼”，可以用绿豆粉掺水仿制成“鸽蛋”，用胡萝卜加土豆仿制成“蟹粉”，厨师的巧思和手艺满足了人们饮食情趣上的需要。当时，佛教中有人反对素菜荤名，认为这样是犯了“意杀戒”，因而称素鱼为“如意”，称素香肠为“玛瑙卷”。

寺院素菜中的一种名菜“罗汉斋”，是用十八种原料做成的，喻意对佛教十八罗汉的虔敬。上海玉佛寺的罗汉菜是用共菇、口蘑、香菇、鲜蘑菇、草菇、发菜、银杏、素鸡、素肠、土豆、胡萝卜、川竹笋、冬笋、竹笋尖、腐竹、油面筋、黑木耳、金针菜加调料做成的，外形丰肥，吃口清鲜，可以大鸡鸭鱼肉之味相媲美。此外，扬州大明寺的“笋炒鳝丝””（主料香菇）、重庆慈云寺的“回锅腊肉”（主料面筋）等均属素斋中的名菜，其形、色、味和质感都可乱真。

寺院美食在民间一直很受欢迎。明清时江苏人喜吃的什锦豆腐羹（又叫“文思豆腐”），原是天宁寺文思和尚做出来的。清代美食家袁枚称赞的醋渍萝卜和腌大头菜，原是承恩寺僧人的过粥菜。这些素什锦如今成为普通百姓的家常菜。

比起寺庙的香火，他的美食更让我留连不已。

童年美食

文/何海芳

母亲节刚过，又即将迎来端午节，我想我是有口福了。每逢端午粽香飘，我却寻找不到儿时特有的味道。

每年此时，最让我忆起的是童年的美食——鸭母粽，那永远忘不掉的味道。

“鸭母粽”，雷州特有的美食，清香可口，造型独特，形似鸭母，儿时非常喜欢。除了它的形状非常吸引人之外，它的粽叶显得更加特别，不同于一般的粽叶，而是由一种橹罟刺代替，饱含清香。最有特色的是，里面的辅料由当地特有食材蛤蒌叶，经过切碎、炒香，装在里面，味道非同寻常。当舌头滑过它的馅料，口水不约而同地滴出来，连呼吸都有它的香气。

记得小时候，我是一个嘴馋的人，经常让母亲包粽子，而且非得是这种“鸭母粽”才行，母亲都拿我没办法。“鸭母粽”，我对它情有独钟，觉得很新奇，既可以吃，又可以玩，而且充满着人生百味中最好的味道。

在雷州半岛一带，都有“五月五，提鸭母”的习俗。以前每到端午节前几天，农村里的男男女女、老老少少都去野外摘橹罟刺 。每次我都跟着母亲去，想着能够吃上美味香甜的“鸭母粽”，口水都禁不住往外流。

有一次，母亲摘回橹罟刺叶，让我撕掉叶子上的刺并且洗干净，我可乐意了。我慢慢地撕着叶子，小心翼翼的，怕叶子的刺伤到手，嘴里时不时还念念叨叨着“鸭母粽”、“最爱的鸭母粽”。一会儿，母亲把馅料准备好了，开始把粽叶织成“鸭母”形状，再往里面装入糯米、猪肉、腊肠、香菇、虾米等馅料，最后放在锅里蒸煮。“鸭母粽”的清香缓缓地从锅中溢了出来，我贪婪地嗅着这一丝丝、一缕缕粽香，垂涎三尺。

有时，母亲做的“鸭母”形状多了，就约上几个小伙伴，把它当成玩具放在盆里游，貌似鸭子在游水；母亲做的“鸭母粽”多了，就拿一两个和小伙伴分享，你一口，我一口，大家吃得津津有味，甚至“鸭母粽”粘到手上都舍不得浪费，舔得一干二净，“吧唧吧唧”的声响穿过每根手指头，至今回味无穷。

“鸭母粽”，儿时最忆的美食，最美的味道，是那永远挥之不去的甜美记忆。我想我忆的不是端午，而是快乐；吃的不是粽子，而是心情。

乡村的酒席味道

文/谢新正

进入冬天，日子仿佛一下子飞起来。特别是在乡下，日子更快。人情多得一个接一个，酒席一场接着一场吃。七姑八姨喜得孙子新添人丁，老舅过寿，老表过三十六，老小外家，左邻右舍，红白喜事，一家挨一家排列组合着。秦岭大山里人，永远打不倒的乡俗与人情世故，千年约定，捆绑一起，舌尖率先，钞票开路。即使砸锅卖铁，也得凑个人气，人情世故，断然不可忽略省却。

前几天，堂弟打来电话，说准备给叔父过八十三岁大寿。虽然说只是让我知道一下，不必回去，只是怕后面我知道了会埋怨他云云。那怎么行呢？叔父勤劳辛苦一生，在我的记忆里，热闹操办过生日，这还是第一次。七十三，八十四是老年人的门坎儿，借此冲冲喜，让老人家乐一乐，安度晚年，也是做儿女者应尽的孝心。老人能吃多少？还不是让客人们吃吃喝喝，让儿女们风光体面，顺便赚得孝子美名！操办红白喜事儿，早已成为乡俗，为人晚辈者，及时回去，为老人祝寿，责无旁贷。

走进村子，强劲的吃喝风扑面而来，漫游涌动，风速不减往昔平常。对于主家，是自家吃自己；对于客人，也算是为地方经济振兴做一点贡献嘛。五千年中华文明，从麦子的记忆，到稻梁的陶醉，到果蔬的漂香，再到农耕民族对于美食依恋与不断推陈出新，令人一提起酒席就胃口大增，精神亢奋。在记忆深处，总希望天天有酒席吃。乡间美食的强烈诱惑力，扎根在童年的记忆里，有了美食回味，不论走到天涯海角，谁还会生发浓浓的乡愁？对于乡村酒席美食的记忆，总是遗憾多于感叹，感叹自己非天才作家，如若是的话，发誓一定写出欧洲人引以为骄傲的万卷羊皮书，令全世界的美食家为之倾倒，蜂拥而起羡慕嫉妒恨去吧！

在小镇的酒楼待客，客人们须赶上十多里路程。从自己村子到小镇，多是乘摩托出行。比起在农村待客坐大席，一坐一大场、一村全聚集、一家祖孙三代齐上阵，往往一家人就坐一桌子的强大阵容，显得精练多了。来客多是大男人，男女聚桌而坐，水酒饮料，爪子糖果香烟，一样也不能少。菜肴是八凉八热，满盘子满碗。说是给耄耋老人过生日，还不如说是给客人嘴巴过生日；说是过喜事儿，还不如说给各自兜里的钞票开欢送会。

酒席上菜肴色味香型量，颇合客人胃口，味道不错，经济实惠，虽与城市大酒店饭菜味道没法比，终究是在小镇文明的窗口，品尝文明的菜肴。客人们大都是一个村子的，为了一个共同革命目标，吃好喝好，酒满心诚，菜香留客。客人大老远的来了，不让其吃好喝好，就是主家缺位，会令主家心里不安的……

坐在席上，吃着喝着，我立马心猿意马起来。回味起儿时的乡下红白喜事场面。虽然物质匮乏时代，富裕人家操办酒席，总还是会办得风光一些。客人们坐满一大场，熙熙攘攘，那是最令人向往、称做十三花子的酒席，八凉五热，色彩斑斓，香味香形诱人，上菜开席，筷子舞动，只听得一片咂咂声。人人满脸红光，个个嘴角泛油，喜洋洋的乐；醉得像红脸关公一样者，东倒西歪，满嘴胡说，肯定是好一口的中年人。白酒是纯粮酿造，也许店小二偷偷掺兑了一些水份？怎奈白酒是个融合力极强的东西，与大肉相生相克，与主食为伍，与蔬菜为伴，不在乎水来占自己便宜，偷自己风光，不妒恨菜肴抢占自己镜头。

经济条件稍差者，能弄出个豆腐席，也不赖。纯粹的豆腐菜，上一碗豆腐，下一碗豆腐，干的湿的，汤的炸的，烩的炒的，煎的炖的，所用调料，不过食油食盐生姜辣椒大蒜大葱柿子醋。菜品林林总总，出神入化，令人感叹困难时期舌尖中国，照样魅力无穷，光芒四射。乡下土厨子，正儿八经土生土长土农民，将一大块豆腐能弄出个满盘满桌豆腐宴，白里透红，青红相间，红汤耀眼，五光十色，令人拍手叫绝，腮腺涌动。

想想看，这乡村美食，单一道菜的名字，就令人浮想联翩。白菜烩豆腐，青菜小炒油炸豆腐丝，烩豆腐丸子，麻辣豆腐，菜豆腐……酒饱饭足，再来一碗热气腾腾的菠菜豆腐汤，红油在汤里闪亮，菠菜在其间冲浪，葱花在汤上漂香，生姜调合面在里面散发热量。寒冷的冬天，正坐着吃酒席，猛然间狂风大作，温度骤降，大雪飘零，一碗滚烫豆腐汤，足令人周身热血沸腾，末梢神经通上电流一样暖和脉动，御寒祛冷，心口暖融融的舒服。

那豆腐家族集体亮相，不亚于当今任何一场选秀赛美大荟萃，吸引人眼球。豆腐家族秀一秀好身段，亮一亮好成色，品一品美滋味，即使已经醉眼朦胧，神志飘飘忽者，仍然会回味一桌美食的力量，一道豆腐菜的色味香形。客人虽不能具体概括出一桌美食的文化特长，胃口却知道那道菜早已穿行于胃肠的深处，胃肠已隆重欢迎他们的到来；那道菜勉强被胃肠接纳……

农人自种的大豆小麦谷子高粱还有荞麦绿豆红小豆，自已种植的红白萝卜大白菜，土豆红薯。那时还没有太多的农药，也不会有今天谈虎色变的转基因食品，人虽然活得比较清苦，但却生活得健康放心……

劝酒的来了，一个村的，虽然不胜酒力，也只好端起酒杯，一饮而尽，以尽客主之宜，否则会被误认为看不起客人。该喝不喝，是要被客人怪罪的。

淮安记忆

文/戴来（江苏）

小时候背古诗词，因为偷懒，老出错，不知道挨了大人多少骂。唯独对那些颂赞美食的，天生有兴趣，背得快，而且准确。最早淮安就是在诗词里以美食的形式一盘盘端到我面前的。一句“淮白美无度，山丹开欲然”让我知道了淮安有美味的白鱼。诗人也调皮，不说怎么个好吃法，好吃到何种程度，反正美味到无边。同时，那个老饕餮苏东坡还在一旁煞有介事添油加醋地表达对白鱼的思念，“三年京国厌藜蒿，长羡淮鱼压楚糟”，反正，你就流着口水想象去吧。

还有那个淮安籍的辞赋家枚乘，他把自己的忧虑和苦口婆心揉吧揉吧烹调成了《七发》，说是劝谏楚太子不要沉溺于享乐，在我读来，其中的“饮食”和“游宴”简直是一份淮扬食单，里面罗列的食材和烹调手法，足以让人边读边咂嘴。因此后来每每想起淮安，我都会条件反射地舌下生津，馋虫闹腾。

当然淮安何止有美食，还盛产将相人才。淮安地处淮河之滨，特殊的地理位置孕育了其南北文化兼容的特性。北方的大气开阔，南方的灵秀温润，加之富饶平原水乡的滋养，成就的文韬武略的淮安人不胜枚举，比如我们最熟悉的那位受胯下之辱的韩信。

韩信谋略过人，元气彪悍。他的元气是由天赋、志向和自大构成的。他的天赋和志向造就了他的军事才能，使他成为中国军事思想“谋战”派的代表人物。他的自大让他在功成名就、本可以安享福禄的时候，身首异处。

如果没有韩信，“明修栈道，暗度陈仓、背水为营、拔帜易帜、四面楚歌、十面埋伏”这些战术典故今何在？而我们的成语也少了“一饭千金、推陈出新、多多益善、问路斩樵”。

淮安自古人文荟萃，说起来，施耐庵是我的苏州老乡，但他常年生活在淮安一带，他那部家喻户晓的《水浒传》就是以淮安附近的水面和山东的梁山为背景写就的。

对了，还有那位一生仕途不顺、60岁才当上县长助理的吴承恩。一部《西游记》让吴承恩在中国文学史上稳稳占据了一席之地。

与淮安有关的历史名人里，让我觉得最了不起的当数刘鹗。他兴趣广泛，堪称全才。看他留世的诸多著作，就能知其在史地、河工、算学、医药、音乐、金石、农商等各方面均有建树。他曾涉猎多种营生，开过烟草店，挂牌行过医，参与过治理黄河及矿产开发。然而今天我们还能记起他，却是因为他的《老残游记》，那也是他写的唯一的一部小说。

喜欢一个地方，通常是因为那里有某种让你牵挂甚至着迷的气息，有时候也会具体到某个人。我喜欢杭州，一个西湖就足以唤起你心底的柔情。我也喜欢淮安，淮安是我好朋友魏微的故乡，无形中已经多了一份亲切，何况还有那条一天到晚在游泳的白鱼呢！

“酒酣夜别淮阴市，月照高楼一曲歌”，我想那晚，诗人温庭筠的佐酒菜里一定也有一条白鱼吧？或清蒸，或糟食。

飞越大洋的美食

文/张勤

去年末，孩子来电告知：他获得国家留学生基金委资助到美国德州农工大学化学工程学院完成毕业 设计的资格。高兴之余担心也由然而生，美国枪击案众多，能不害怕吗！我说：不能放弃吗？不放心！

他答：干吗要放弃？放心吧！没事，去读书不会有危险的。我说：还是不放心！养儿如同放风筝！能否放好这“风筝”妈妈要有足够的耐心、爱心 和运气。“风筝”即使放手飞了，还有一条线留在妈妈手中，还是会继续拽下去，继续牵挂下去……儿行千里母担忧，美国的饭菜能适应吗？

滴！从微信中飘浮过一道信息：妈妈，我要学做菜。这边的菜不好吃。回：你行吗？想吃什么菜？ 说：行！来一份青椒肉丝。回：好！

如何让无任何烹饪基础的儿子掌握做菜的方法？思考片刻，写了一份五步骤的青椒肉丝烹饪操作方法，具体到青椒如何去籽、肉丝如何切，几分锅热、几分油熟，多少盐、多少酱油，何时加入……

在后来的十几天内，酱牛肉、油爆大虾、红烧大排、西红柿牛骨汤、芹菜肉丝、糖醋排骨、红烧狮 子头、炒青菜、回锅肉、凉拌黄瓜、辣鸡翅等一道道美食漂洋过海到了儿子的餐桌上。

看来，烹饪绝对不是枯燥无味的杂务琐事，它既是实用的技能，也是幸福生活的源泉。幸福不是一次行动，而是一种习惯，而习惯是可以养成的。在日常生活中发现幸福、理解幸福、学 习幸福，让每一个人都可以有这样自我的梦：让生命之花幸福地绽放。

父亲的美食人生

文/谢祺相

父亲喜爱美食，虽然不是厨师，但只要有时间，他就会埋头钻研，烹炒煎炸，做出令家人垂涎欲滴的各式菜肴。父亲做菜极其认真，追求完美。有次他出差去杭州，吃到风味独特的红烧肉，令他赞叹不已。回家以后，父亲就采购食材，开始烹制，他完全凭借记忆中的口感烧制，做出了不同一般的美味。可当我们一致称赞的时候，父亲却摇摇头，说跟他所吃到的味道差得太远。从那天起，父亲每天都在研究这个红烧肉，不断增减调料，小心掌控火候，每一次烧出来的红烧肉其实都不错，可他就是不满意，还继续摸索和试验。就这一道杭州红烧肉，父亲连着烧了将近一个月，才烧出让自己非常满意的味道。而这一个月连续吃肉，让我们见到肉就害怕。终于，红烧肉烧制成功了，全家人却已经腻得连尝一口的欲望都没有了。

父亲做菜，对食材的选用非常挑剔。春天是野菜成熟的时节，父亲总是利用周末的休息时间，去田野里挖野菜。他说，野菜吃的就是野味，菜市场里卖的野菜大多是人工培植的，已经没有野味。父亲每次采挖回来的荠菜、灰条菜、芦蒿、马兰头、枸杞头等，都能做出多种吃法，凉拌、清炒、烧汤、拌馅，既爽口又开胃。父亲还特别好学，春节后我一位同学来我家玩，他现在是五星级酒店的一名大厨，在本地饮食界小有名气。父亲那天使出了浑身解数，做了几道拿手菜，然后请我的同学品尝指点，还拿笔记下要点，谦虚得像一名小学生。

父亲还喜欢在古籍书本、电影、电视里学习美食，《红楼梦》中的美食佳肴颇多，父亲大多尝试做过，自然让我们大饱口福；一部军旅题材电视剧开播，男主角喜欢吃一道“肚包鸡”，第二天，父亲就给做了出来，让我们边欣赏电视剧边享受美味。父亲常说，只有热爱生活才能做出好菜，美食是给幸福生活锦上添花。

爱美食的父亲，给家人制作了最美味的食物，这让人难忘的美味，是家的味道，也是爱的味道。

上帝至少给了你一把勺子

文/高茵颖

那天，他有些闷闷不乐。就在刚才的亲友聚会上，客人们当着他的面，夸姐姐钢琴弹得好，哥哥的画也很不错，三岁的小妹妹则像天使一样漂亮。那么他呢？个子不够高，学习不够好，似乎只能默默无闻躲在角落里，被所有人遗忘。

这时，皮特叔叔从厨房走了出来，因为厨艺特别精湛，身为被主人夫妇特邀来的嘉宾，他不负众望，烹调出了一桌让客人赞不绝口的菜肴。“小家伙，有什么不开心的事情吗？”皮特叔叔注意到了角落里的他。

“我很笨，什么也不会……”他难为情地说。皮特叔叔摇摇头，盛了一盘颜色漂亮的水果沙拉，哈哈大笑着说：“上帝很公平，他从来不会让人陷入真的绝境。比如你，现在至少拥有一把勺子，用它吃掉这盘沙拉，再告诉我它的味道好吗？”

他拿起勺子，在盘子里搅拌了几下，小心翼翼品尝，然后很认真地说：“它的味道，有点酸，有点甜，带有几分清新，像清晨的露珠那么美妙……”

“看吧，你现在不仅拥有一把勺子，还拥有一个诗人般的文采，可以将食物的味道形容得那么有诗意，你比谁都富有呀！”皮特叔叔打断他的话，兴高采烈地离开了。他愣了很久，继续吃完那盘沙拉，心里的阴霾一扫而空。

也许正是受了皮特叔叔的感染，从此，他与美食有了不解之缘，无论去什么地方，总是千方百计品尝各种菜肴，并把自己的感受写到本子上。从小学到大学，他的美食记录，居然积攒了厚厚的20本！

一次，有位在报社当记者的同学，偶然看到他的记录，立刻被那原汁原味却又幽默诙谐的文字所吸引，一页页翻看，爱不释手。临走时，又强行借走了其中的几本，说要带回去好好研究。

原来，同学将他的美食心得交给了主编。当时，报社开辟有一个饮食专栏，正为没有优秀的稿源而犯愁呢。主编当即决定，邀请他在该报开设美食专栏，并且定期拨付经费，资助他去更多的地方寻找各类美食。

那时，他正好没找到合适的工作，就非常爽快地答应下来。每月都会抽出一周的时间，出去旅游，遍访当地美食，给它们拍照，并用文字将舌尖的感觉记录下来。正如主编所期待的那样，他的专栏文章非常受欢迎，一些家庭主妇纷纷给报社打电话，报纸销量大增。

在为报社写了一年专栏之后，他爱上了这种独特的生活，干脆开始独自环球旅行。每到一处，他都去寻找当地原汁原味的美食，感受真实的风土人情。在边走边吃边玩的过程中，他用独特的厨师视角来看这个世界，在遍访了近一百个国家之后，他所撰写的《厨房机密档案》被一位出版商看中，整理出版后，很快就成为当季的畅销书之一。

他就是来自美国纽约的波登，因为这本书的出版，他一夜成名，美国最着名的旅游探险频道主动找上门来，用优厚的报酬和他签约，并派了两位摄影师，协助他加入“全球吃透透”计划。

按照这份计划，波登将结合食物本身、用餐情境与回忆的绝佳组合，来描绘心目中的超完美美食，在他看来，这是全世界最棒的工作。总是出现在电视镜头里的波登，语言幽默诙谐，他最喜欢跟观众讲的口头禅，就是当年皮特叔叔说的那句话：“亲爱的，上帝至少给了一把勺子呢！”

不能小看这把小小的勺子，它让波登甩掉自卑的阴影，实现了精彩的梦想。停下匆匆的脚步，检查一下人生的行囊，也许，你的背包里也会藏着这样的“勺子”，利用它，别浪费。

平淡

文/固镇张芳

刚参加工作那年，生活过得紧紧巴巴，缺吃少喝，嘴就馋，遇到吃流水席，便狠狠地去吃上一顿，改善生活嘛。

日子渐渐富足了，吃多了，腻歪了，满嘴大鱼大肉，吃就成了一种负担。觥筹交错之间，最想吃的却是酱豆子、咸菜。白粥、馒头，萝卜干，在我看来，乃人间至味。

过年前，朋友少不了聚会。潮汕菜、客家菜尝遍了，吃得毫无胃口，面对着一桌子丰盛的菜肴，筷子却直奔酸菜而去。酸酸的芥菜开胃消腻，还有普宁豆腐，潮州芥兰，都比鱼肉美味。

古人说，肉食者鄙，未能远谋。实际上也是，吃多了，人昏昏噩噩，没精神。这也是科学上可以解释的——饱餐，血液都流到胃里了，整个人昏昏沉沉。有人提倡半饱，有人提倡过午不食。美学家朱光潜强调“少吃多动”，认为“少吃多动”，情绪不会低落，吃得少，动得多，身心俱佳，何乐而不为呢？

过年时，桌上的鸡鸭鹅不会少。这些东西以前是祭祀祖宗的，自己哪里舍得吃？现在好了，吃喝不愁的年代，讲究也没那么多了。我有个雷州朋友汪耿，对吃颇有研究，吃鸡都有多种吃法，什么卤鸡、白切、盐焗、泥焗、水晶、葱爆、滑鸡……想想也是，吃什么不重要，怎么吃才是需要动脑筋的。

生活经验告诉我们，少而特才是美食的价值所在。东西多了，容易造成味觉疲劳，吃着吃着就饱了。比如，我也爱吃鸡，我爱吃清淡的白切鸡，入口爽滑，亲切如山野的风；再比如，吃鹅，我爱吃柏塘的白切鹅，沾上酸辣汁，也是罕见的美味。当然，只能少量，吃撑了，那就毫无意义了。因此，做美食，追求的是特色。我百吃不厌的淮南牛肉汤，也是颇有地方特色，只要你吃过一碗，就进入了你的乡愁，便会在某个时刻突然想起，想来一碗。

简单，也是美食的必不可少的特征。这些年，经常念及的菜肴，都是儿时的小食。春天，我爱吃腌蒜苗，放点芫荽、干辣椒、生抽、陈醋；夏天，我爱吃清炒瓠子，爱吃面筋稀饭；秋天，我忘不掉腌萝卜缨子，不知道为啥，经过腌制的萝卜缨子，那么开胃；冬天，酱豆子、萝卜干也是我最爱吃的菜，滴点麻油，香喷喷的，胜过大鱼大肉。

除夕这天，我烧了鳜鱼，炒了个芹菜肉丝，切了两个咸鸭蛋，还有凉拌菠菜……虽然至简，但，是我所爱。我在这平淡中感到满足。

母亲的辣椒美食

文/吴嘉

秋风送爽，丹桂飘香。如果说春天的颜色五彩缤纷，夏天的颜色绿意盎然，那么，秋天的颜色就是灿烂的金黄，火辣辣的红。我最爱儿时母亲的菜园，那些逐渐凋零的绿里，掩映的那一抹耀眼的辣椒红。

母亲的菜园总是辣椒在唱着主角。盛夏的辣椒，是青春勃发的孩子，入秋以后的辣椒，是风韵犹存的徐娘半老。辣椒是最耐热抗旱的作物了，只需一点点雨水滋润，就能让它们吐露芬芳。那些挂在枝头的一颗颗红红的辣椒，就是它们骄傲的果实。我最喜欢母亲在秋天的早晨，端着盆子，摘下满满一盆的红辣椒，做成各式美食。

我家里有一个小巧的陶罐，是母亲用来腌辣椒的。每年夏天，母亲把吃不完的青辣椒摘下来，把辣椒蒂去掉，放在烧开了水的锅里焯一两分钟，捞出来沥干后，晾在太阳底下晒。辣椒晒得发白后，母亲又给它们一一翻身，同样晒至发白。然后母亲把洁白如玉的白辣椒放进陶罐密封，二十天以后，就可以吃了。

在暑气很重的夏天，我们没有胃口吃不下饭的时候，母亲煮一锅白米粥，上一碟酸辣椒，切得细碎，加上姜片、蒜头和豆豉翻炒出香味，便是一碟美味可口的下饭菜了。那时，我们一边吸溜白粥，一边咀嚼酸辣的白辣椒，不知不觉，好几碗粥就下了肚。

酸白辣椒还有一道美味做法，就是用来煮鱼。母亲先把鱼切成小片，加盐腌十来分钟后，倒入油锅炸至两面金黄，放入切碎的酸辣椒、姜片、蒜头加水煮，煮到鱼汁成乳白色，放盐葱花即可装盘。加了酸辣椒的鱼肉细腻嫩滑、爽口味美。

入秋后，菜园里的青辣椒变成红艳艳的，相当诱人。母亲便忙碌了起来。她把红辣椒摘下来，清洗晾干。用锋利的刀把红辣椒切小，再剁得细细碎碎，拌上姜、蒜泥。然后把红辣椒、姜末、蒜泥、盐搅拌均匀，放进玻璃罐子，加稍许白酒封存一个星期，即可开罐食用。

母亲的剁辣椒是我最喜欢一道美食。不仅是因为辣椒的红而诱人，更是剁辣椒里辛辣里的香。一星期后，母亲终于答应开罐了，我巴巴地围在母亲身边，吸着鼻子看她一层一层地打开密封罐，用长筷子伸进罐子里挟出红色诱人的剁辣椒酱，再小心地放进碟里。那辣眼的红、浓艳的酸蒜辣香味直扑口鼻，挑逗着我们的嗅觉和味觉。一时间，所有人口生津液，涎水直流。下一秒，便是伸出各自的小爪子撮一撮，再丢进嘴里。

混合着辛辣、蒜香的剁辣椒一旦进入嘴里，味蕾瞬间激活，胃容量迅速增大，随着牙齿和舌头的配合，那股像红火球一样的东西直抵胃部。于是，温暖的灼热迅速把我们的感官包围。剁辣椒的辣实在嚣张，一旦占领了人的胃，还要控制人的嘴，即便辣得眼泪直流，依然让人欲罢不能，忍不住再次挟起这细碎的美味送进嘴。看着一群像饿狼一样的熊孩子，母亲笑了。在渐凉的秋天，在物质匮乏的旧时光，就一碟剁辣椒，全家人都要吃得腰滚肚圆才罢休。

母亲说，辣椒含有大量的维生素C和其他一些维生素和矿物质，能够给人体补充生理活动所需要的养分。辣椒能刺激唾液和胃液分泌，增进食欲，促进人体血液循环、散寒驱湿，燃烧脂肪，缓解疲劳、帮助消化，常吃对人体有益。

秋天的微凉清晨，母亲总会端上一小碟剁辣椒，让我们就着白粥吃，神清气爽。母亲说，寒凉的天气吃些剁辣椒，可护住阳气，增加抵抗力。一碟剁辣椒，让我们吃得既开胃，又保暖。母亲的剁辣椒是价廉味美的美食。

一转眼，又步入秋天，母亲和剁辣椒的故事又在上演。在这平淡的日子里，享受如此浓烈的母爱，真是一种火辣辣的幸福。

烀出的美食

文/刘兰根

相比于煎炒烹炸，我更喜欢烀的味道。到乡村搜集资料，热心的老乡亲专门从地里挑了嫩玉米送给我，还有一包刚刨出的花生。

回家后，我就忙活开了，一口锅里烀花生，一口锅里烀玉米，那香甜的气息弥漫，秋天的味道更浓。

烀，就是用少量的水，盖紧锅盖，半蒸半煮，把食物弄熟。烀，既最大限度地保存了食物的原味，又更加鲜香多汁。

小时候，母亲经常在秋天收获后，给我们烀东西吃，那时候家里的食物不多，只有在秋收期间，餐桌上才丰富起来，母亲烀山药、烀胡萝卜、烀山芋，也偶尔烀花生、毛豆给我们解馋。

母亲会过日子，秋收期间烀的食物都是挑出来的有毛病或个头小的，比如山药和胡萝卜，除了个头小的不易储存，就是刨出土时用铁锨铲坏的，母亲说是“伤膏”的。花生和毛豆也是挑一些豆粒瘪的才能吃掉。那些好的山药、胡萝卜、蔓菁要晾晒好后放到地窖，吃到来年春天呢。黄豆晒好后，用途大着呢，冬天里，母亲有时会舀出一碗黄豆，放在铁锅里干炒，就是我们的零食。开春后大白菜吃完，母亲会煮一些泡好的黄豆就饭吃，味道真是香，圆滚滚的黄豆像金豆子一样，母亲换豆腐都舍不得。夏天，母亲要用黄豆做黄豆酱。入秋后，母亲还会用黄豆做一道菜，把煮好的黄豆与擦好的白萝卜丝、切成小段的芫荽同伴，鲜香扑鼻。种的那些少量的花生，母亲一一过手挑出饱满的，留待过年时用沙子炒花生，这可是年货的上品呢。

母亲烀山药或胡萝卜、山芋时，往往要洗上大半盆，家里人多，每人要吃好几个，看到母亲往锅里放时，我总是主动烧火，母亲添水总是恰到好处，锅沿边还要盖上一遭“蒙锅布”，“蒙锅布”是坏掉的破麻袋片，天长日久，被烟熏得黑黢黢的，我喜欢看这“蒙锅布”在食物快熟时，上面水蒸气结成的细小水珠，随之而来的，是那香甜的味道，母亲却总是不急于掀锅，说是再“烀会儿”。在我眼巴巴的等待中，母亲终于揿开了锅盖，随着热气腾腾，山药、胡萝卜、山芋，软软地卧在仅剩下的一点浓稠汤汁中，母亲不怕烫，小心地一块块取出放到高粱秸秆做成的箅子上，那山药、胡萝卜、山芋吃起来又软又甜。

母亲也烀北瓜、茄子、脆枣等，这时候，母亲往锅里添上少量水，在接近锅底处放上一个锅架，锅架是父亲在门前的树枝上砍的，再把摆满北瓜、茄子、脆枣的箅子放上去，枣、茄子熟得快，要先取出，等我们把枣吃得差不多了，北瓜也熟了，北瓜、茄子加入蒜泥、盐，用香油拌了吃，味道极美。

那时候，很少吃到用油的东西，母亲擅长烀，烀出的食物，美味又养脾胃，那纯朴的清香和着柴草的气息、乡土的本味，多年后仍然在记忆的味蕾上深深缠绕。

梅菜肉里品人生

文/小不点儿

食物对我们意味着什么？大多数而言，怕仅仅只是入口之食，饱腹之物罢了！从快餐店点个餐，匆匆数口下腹，便忙其余之事去了。而食物中的美和其他的意韵，却是越少有人体会得到了。

在每年的年夜饭里，梅菜扣肉可谓是人们的青睐。为了尽享这一口福，学做美食体味人生。

2022年虎年即将来临，心中盘算着梅菜扣肉的制作程序，用手机在网上搜寻着制作方法。得知梅菜扣肉选用肥二瘦三的五花肉制作比较好。

一大早，奔去农贸市场的肉摊前，寻找着肥二瘦三的五花肉，东瞅瞅西看看，这块不行，太肥了，那块不佳，太瘦了。就像挑美女一样煞费苦心。老板娘看透了心思，在深埋的肉堆里扯出一块，上下打量，左右摸摸，糊了一手的油腻。好赖就它吧。

肉买回来后，动手制作起来。操起菜刀，切成了几块大小相同的几大块肉，拿来一口不锈钢锅，接上水，把肉放人锅中慢煮，随着温度的升高，肉中血沫溢出，撇去血沫慢煮。约20分钟左右，揭开锅盖，用筷子往肉上一插，立即穿透，说明已经熟了，一块块带着殷红血色的五花肉就这样在锅里被一点一点的征服了。看来，人世间肉体的东西在小火的慢煮中，最初的血气方刚也会失去最初的生硬，以此睹人生，人生需要慢煮，烈火中一点一点的成熟。成熟是人生的亮点，从最初的毛毛糙糙，咋咋呼呼在慢火的炖煮中一点一点成熟，美味无穷，让人欣赏。

从锅中捞出肉块，面对白色的肉皮，用牙签扎出一个一个小孔，涂抹上殷红酱油。倒半锅菜油，烧至五成热，瞬间把肉皮贴近油面放入锅中，这块肉在锅中煎熬，劈啪作响，极不情愿。在酱油的作用下，全身变成了枣红色，如同穿上了新装，顿感食欲大震。把肉块捞出趁着热度随即放人凉水中。不多时，肉皮遇冷萎缩起泡，形似虎皮，斑斑虎皮纹路，在虎年来临之际，也是它的吉祥预兆了。成了餐桌上的一道美景和贡献。

砧板上，块块熟肉，带着虎一样的毛皮，被人任意宰割的片片肉片，放入人们喜欢的佐料，搅拌成五味俱全的肉片，戴一顶梅菜的帽子，进入蒸锅，再一次进入长时间的煎熬。在长时间的蒸煮后，软糯糜烂，入口即化，成了一道美食。更为不解的是，上桌前，还要把它倒扣过来，来了个360度大翻转。摘下头顶的帽子，让其全身裸露在盘中，首当其中，暴露在人们如饥似渴的视线中，随即进入人们的肚肠里。至此，一块块大肉，走完了它一生艰难蹂躏的路程，任人随意折腾，毫无怨言，受尽煎熬和磨难，经受各种锻炼，完成了它所有的使命，牺牲了自己，成就了人类，成了虎年人们餐桌上的一道美食，蕴含着十足的香气，庄重的登场。

其实，在某种意义上，美食是与生活是等同的。美食完成的过程同人生也是相似的。我们对与美食的漠视，恰如我们对生活美和人生难的淡忘。这道生活中的梅菜扣肉不也是我们人生的一个影射吗。

2022/1/26

乡愁里的美食

文/喻柔涓

前几天在办公室收到一份“本公司专业承包各大中小型企业、医院、学校、酒店员工食堂”的传真小广告，其中有段话读来叫人捧腹：“一个好的食堂，可以帮您留住员工，给您的企业腾飞带来无穷的助力。”明明是正经腔调，我却读出很有些调侃意味，有一种拿捏人性、扯下面具、以利相诱的感觉。是呀，我们活着不仅仅是为着上层建筑，也是为着回应内心对许多微小幸福的渴望——比如，美食。

于是当网友们总结出“所有的乡愁都是因为馋”，我简直不能同意更多。美食可以承载将“乡愁”概念操作化的伟大使命。在这个路径下，我内心朦朦胧胧诗情画意的“乡愁”，顷刻就被解构成了热气腾腾的烧饼、滑嫩灵动的豆腐脑儿、金灿灿小花朵一般的芝麻肉、酱油汤的鲜肉小馄饨、香味雄霸一整条街的油豆腐、清甜的散发着酒香的香肠、在芝麻酱和辣酱缠绵中叠着罗汉的炸串、在火锅中可绵柔如云朵的毫无添加剂的纯天然椭圆形白色鱼脯（名唤“芙蓉鱼”）……这些个形象真真十分具体乃至十分感人！胃中空空的人，请轻易不要太过思乡，断不可把自己置身求而不得的试炼中。

回忆起在外读书的那些年，每次回家都把日程安排成带着时间轴的菜单，顿觉许多温馨：吃到熟悉的味道，身体的记忆被唤醒，精神的褶皱被熨帖，身心通畅逍遥。去外面的世界转悠了一圈，如今在距家1小时车程的城市工作，“乡愁”对我而言已不再是三尺口水那般奔涌急迫，甚至渐渐木然到无甚关切，只是借着北漂表弟每一次的归乡，尚可观赏一番他的乡愁巡礼。他有两大原则，一是尽量在家吃熟悉的饭菜，二是只去那些唯家乡小城才有的吃食店。谁要是拉他去吃全国都有的品牌餐饮，他定要露出“你糟蹋了我来回的机票钱”的痛苦表情。我会拿出健胃消食片来打趣，鼓励他加速消化，准备投入几小时后新的美食作战。有一回，姑姑看着狼吞虎咽的亲儿子，费解地问“北京没有吃的么？”表弟来不及伶俐了口齿，裹着满嘴的美味含糊地挤出几个字：“不，是，这个，味。”姑姑就赶紧欣喜地试探：“那就回来吧，回来发展也不错，至少吃得开心。”表弟毅然决然地说：“吃！吃完，我还回北京！”我们纷纷大笑，而美食若有灵性，此刻怕是要哭出声来了。在这个人口流动习以为常的时代，乡愁里的美食，被画意地描述，被诗情地颂赞，仍扯拉不回年轻人志在远方的匆匆步履。是呀，我们活着，内心对某些微小幸福的渴望就像一种美丽的点缀，偶尔为之才愈显珍贵。对着乡愁美食的求而不得，带来了一种感官满足的落差，也竟成就了梦想放飞的一片天地。

我劝乡愁里的美食们不必苦楚失落，因为他们的客走他乡，你们才被惦念铭记。朝夕喂养，恐怕也只有麻木的咀嚼、消化、排泄。在那样的场景里，你不会被称作动人的“乡愁里的美食”，你大约只能被称作“我所习惯的食物”了吧。

锅里见明年

文/杨忠明

转眼到了年底，唐人说：腊中离此地，马上见明年。我们今天要说的是：腊中忆美食，锅里见明年。

今年冬天特别冷，但进了家门，空调油汀一开，不至于冻得缩手缩脚。而上世纪五六十年代的上海人家，因为没有冰箱，很多美食夏天享受不到，只有利用冬天的寒冷做一番美食打算，同时迎新年。

那时过年外婆买条鱼来烧，不管是白鲢、花鲢、草青、乌青，甚至来自上海西边青浦淀山湖，或者太湖里的小杂鱼都是冬天里过年的美食，那年头连死白鱼都是很鲜很鲜的呀，因为全部是野生的。冬天里的红烧鱼汤汁经过一夜寒冷结成的鱼冻透明若水晶，好看又好吃。沪人烧小黄鱼时放点雪里蕻咸菜吊点鲜头，咸菜之鲜味深入鱼冻里，冻得柔软，入口就化，味道妙极了！

旧时过年，零下几摄氏度的结冰天气，是上海人做冰豆腐的好机会，现在有冰箱，吃点冰豆腐不稀奇，买来老豆腐放在小竹筐里挂在窗外，经过一整夜西北风的洗礼，早晨起床偷偷一看，呵呵，湿漉漉的豆腐变得晶莹可爱，还有许多冰花在上，外婆说，晚上烧三鲜汤吧，上海人家冬天喜欢吃三鲜汤，汤里有爆鱼、白斩鸡块、肉皮、冬笋、走油肉等都可以放进汤里，“三鲜”是多的意思，不局限于三种食料，各家做法不同，放入了像海绵一样柔软的冻豆腐煮到沸腾，那些食料中的鲜味直往冻豆腐的气孔里钻，吸足了三鲜汤汁的冻豆腐略有咬劲，一块入口，鲜汁马上涌出，一锅热气腾腾的冻豆腐三鲜汤，吃得你从头暖到脚底，连北窗上的冰花也热得融化了！

从前冬天，许多小孩会生冻疮，老人说，吃点羊糕冻不会得冻疮的。我家做的是红烧羊糕冻，是冬季防寒温补的美味之一，羊肉性温味甘，食补食疗两相宜，制作羊糕选用带皮的羊肉，略肥也可以，切块，放萝卜同煮片刻后捞起焯水，再入锅大火烧滚，放葱姜佐料，煮到羊肉半酥，要特别仔细剔除大小骨头，沉底的骨渣扔掉，继续煮酥，但切勿煮得太烂糊，要恰到好处，等羊皮中的膏脂全部溶解到汤里，多留些汤汁，放些陈皮，放酱油，但不宜太咸，最后收膏放糖这是关键，盛起装入陶钵中放在北窗口过一夜，面上一层是宛若羊脂白玉的软油，切成长条形装盆，羊糕冻色若琥珀，瘦肉躲藏在冻里，咬上去有弹性，羊油滋润带点甜，冬天里的绝佳美食。

八宝饭是我先父从前过年的保留节目，他用料讲究，豆沙自炒，五颜六色蜜饯切成小块配色，糖猪油要用猪板油去膜撕成小块，先半个月就用糖腌制好，为什么盆里的八宝饭油光光晶晶亮呢？原来做时先要在小碗里壁涂上熟猪油，碗底放好各色蜜饯、核桃仁、瓜子仁、糖猪油铺上放了点糖的糯米饭，中间放豆沙，最后再填满糯米饭，还有一个窍门是豆沙要沿着碗壁故意露出红色豆沙的“冰山一角”这样蒸好后盆子合在碗上一翻身，拿去碗，糖猪油透明、金桔黄、青梅绿、红枣艳，一只光彩夺目的杨家老上海八宝饭问世啦！

年夜饭

文/林海

英国首相卡梅伦访问中国时，驻英大使刘晓明引了两句诗来形容卡梅伦的到访：“寒随一夜去，春逐五更来。”这首诗出自史青的笔下。

一千多年前一个除夕的夜晚，“五步成诗”的史青在大唐帝国的金殿上，写下了这首除夕的景象。这也是他留下的唯一的诗篇，题目叫作《应诏赋得除夜》。“今岁今宵尽，明年明日催。寒随一夜去，春逐五更来。气色空中改，容颜暗里摧。风光人不觉，已入后园梅。”史青眼里看到的只有后园的梅花，看不到的却是除夕夜的美食。

（一）

小时候，物资贫乏，在吃肉还需凭票的岁月里，一日三餐更难言惊喜。好在每到过年时，大人们总会像变戏法似的弄出些平常难见的美食来，所以我们对年的渴望是如此的强烈。那时住在宜宾的一幢筒子楼里，除夕的前一天，鞭炮声中，阳光灿烂了，大人的脸变得明亮了，家家户户也开始准备年夜饭了。

煮香肠腊肉、炸酥肉、炸丸子、炸年糕等，各色的美味香气弥漫在整个走廊，对于我们这群味蕾蓬勃、嗷嗷渴食又饿不死的小男孩来说，那是一种致命的诱惑。

我的外公曾是大厨，从小耳濡目染，母亲自然烧得一桌好菜。可最难忘的春节美食仍是母亲蒸的咸烧白：五花肉和宜宾芽菜在大碗中层次铺开，配上剁细的泡椒、泡姜和花椒，蒸好后还必须隔上一夜，第二天再蒸一次才能上桌。一夜时间的洗礼，芽菜在脂肪的浸润下变得更加缱绻，而渗入芽菜芬香的肉块晶莹饱满，颤巍巍地趴伏在最上面，夹起一块送入口中，满嘴的肉香在口腔内翻滚融化，那感觉，真是一生只为这几秒。

现在回想起来，如今这个不太符合饮食健康标准的食物，在那个肥胖和糖尿病绝迹的特殊年代，绝对是一种令人心尖发颤的极品美食。

（二）

每一方故土的草木风雨，熏染出每一方山水滋味的独特食物。比如我们达州——大山松柏连天，熏出的腊肉无论放多久，吃起来都有浓浓的松烟柏香，一入口中油水浸牙，豪放的感觉油然而生；而我的出生地——川南，温婉清秀，用竹叶、麦草熏烤的腊肉，自然味长香细，总有一种农家炊烟的气息，妙在口中的是那份轻轻袅袅。在我的老家福州，虽然不吃腊肉却仍有春节那味传统的食物——鱼丸。

说到鱼丸，在老家真是家常得到了乏味的地步，但大伯做的绝对是一道化平凡为神奇的年夜菜。

除夕一大早，大伯就开始在厨房忙活，深海黄鱼先刮骨去刺除去血丝，得到雪白的鱼茸，再和五花肉混在一起，为了让这两种不同食材中的胶原蛋白充分融合，得用木棒反复捶打，直到打成肉泥，这还只是第一步。由于不放芡粉等黏合剂，为了让鱼肉成形，放盐后还要用手顺时针方向不停搅拌半个小时，让鱼肉中挤进无数的气泡，而盐又加深了凝固，这时，松散的鱼茸渐成极其松软的鱼肉团，用手在肉团上一挤，一个漂亮的鱼丸掉进半开的水中。

除夕的夜晚，再配上新鲜的鸡肉、海虾、白菜、粉丝，加入骨头汤，在火上熬半小时，再热气腾腾地端上桌，一道精心制作的年夜菜大功告成。吃时，不松不紧的鱼丸颤抖在筷子尖上，却不往下掉，白嫩的一团，而清淡的白菜和粉丝就像水墨画一样，经过上面食材的层层晕染，鲜味也变得格外浓艳。

（三）

美好的时光总是匆匆而去，三百多天等待换来的区区三天转瞬即逝。

随着初一那张红色的日历被撕去，敏感的小孩开始变得忧伤起来。年渐行渐远，鞭炮声黯淡了；阳光也在黯淡中，大人的脸也逐渐乏味起来。

可对蛋白质的不懈追求，让每个小孩都无师自通地学会了自我开发“美食”的能力，用没写过的作业纸包上蜻蜓在火上烤，虽然不敢吃，但四溢的香气也足以安慰在饥饿中成长的神经。当然最好的食物，是趁大人们上班后，将家里的香肠偷出来，在大火上烤。记得一次，烤香肠时将邻居家发火的刨花烧了个精光，结果，邻居回来后挨家挨户告状。那晚，小孩的哭声在家属院中此起彼伏。

希腊神话里有个叫坦塔罗斯的人，因为得罪了宙斯，他被罚站在没入下颔的水中，各色甜美的水果环绕其脸，但他却什么也吃不到。年少时的我觉得这个惩罚简直太残酷、太惨无人道了。不过，现在我不这么看了，如今美食环绕触手可得，生活自然少了许多乐趣。给女儿讲我们小时对“吃”的狂迷，对美食失心疯的追逐，在物资泛滥中长大、天天如过年的她会哑然失笑，她永远也无法理解，在我们饥肠辘辘的童年，会为了一片香肠或腊肉，友谊的小船说翻就翻。

如今过春节的意义，对我来说更多的是对逝去亲人的思念，是对儿时伙伴的记忆；是一大家人聚在一起的守岁，是对所爱的人的深深祝福，是从日渐淡漠的人际中，重新感觉这个世界和生活的美好。至于，吃什么，真的已不再重要。

美食的回味

文/杨政木

我儿时，家里的唯一副业，是喂猪，喂一头过年的猪，轮到生产队安排抬猪上调给国家，家里就没有了过年猪。那年头，人们偷种一点自留地，也仅够菜吃，喂猪靠打野菜，清汤寡水的，喂大一头猪不容易的。家里年年缺油吃，一年吃的油，全靠杀年猪得的猪油，杀一头猪就有两块板油和一绺水油，多的也不过七八斤，油是很金贵的。有一年，是“文化大革命”中期的1972年，我家喂成一头年猪，有一百多斤重，没有轮到我家抬猪上调，我母亲暗暗高兴。从农历十一月开始，母亲把夏天收获的麦子，拿到砂锅里炒香，然后放到碓窠里去舂，把麦子舂成灰面，闻起香喷喷的。傍午傍晚抬潲喂猪，就舀一小瓢香麦面粉，拌在猪潲里，那头猪晃荡着两只大耳朵，把长嘴伸进潲槽里，叭叭叭地吞食。母亲看着憨猪一阵猛食，担心它噎气，忙伸出手推一推猪颈，那憨猪不理，只顾吞食，母亲看了好笑，把弄脏的手背手心，往憨猪的背脊上去搓揉，那猪更加欢喜，不几下就吃完了它的美餐，肚皮是胀鼓鼓的，它仍抬头望着我们，好像还想吃，母亲拍一拍它的大耳朵，关了圈门，放心回屋去。母亲每一回去喂猪，总要揉一揉，抹一抹猪背上的鬃毛，拍拍猪的耳朵，跟猪说说话，那猪特喜欢，母亲也特高兴。杀年猪是那时候家里一年最大的幸福，是母亲对家人、对岁月生活的头等慰藉。看着猪天天长大，也就看见自己的心愿天天近来，这真让母亲有说不出的高兴。等到腊月二十五，家里杀年猪，母亲请亲戚们都来吃庖汤，家里摆了两大桌，这是我家杀年猪最热闹的一回，也是我吃得最香的一餐庖汤。

杀了年猪，生产队分红，我爷爷（爷爷在生产队单独核算劳动工分）进了款，到乡场上买一头猪崽接班，那小猪在老猪的草窝里拱出拱进，我们拿余下的面粉掺着潲喂它，吃得它肚皮圆嘟嘟的，乖巧得很。

翻春，天气暖和，猪长得半大，寨子里响了哩哩哩的笛哨声——劁猪匠进寨来劁猪了。家里请劁猪匠劁猪，爷爷去抓猪，发现猪槽边上生菌子，太高兴了，那耳朵似的菌子悄悄地萌生在猪槽的侧边上，母亲天天喂猪看不到。爷爷垫高猪槽，我们就看见猪崽耳朵似的乳白色的两朵菌子，它们的根部还生着指甲大小的小菌苗，纯白掺可爱。爷爷说这猪槽是枫木树做的，多年了，我们用麦面喂猪生出菌秧出来，好兆头。爷爷每天煮饭，快要煮干水的时候，就用调羹去滗皮面上的那一层米汤放着，等到把猪喂了，就用米汤去浇菌子，两三天过后，一簇白盛盛的菌子长大了，爷爷生怕小猪拱坏菌根，换了一个新槽，把生菌子的猪槽抬到圈边上，爷爷拿了一片贝壳当刀子，小心翼翼地切下一朵一朵的香菌。爷爷说不能用刀子去切，用刀子切菌子，沾着铁锈，菌子就不再生了；也不能用手抓，用手抓不好会连根一起拔了。切得菌子，拿来煮在腊肉里，分给我们姊妺吃，母亲只是吃菜，省着香菌给我们吃，这是我一生当中吃到的最好的菌子。爷爷每天都去给菌根浇米汤，五六天就长大一茬，可我们天天都等着吃香菌。到了炎热的夏天，菌根枯萎了，不知怎么的，那猪槽再也不生菌子，以后我再也没有吃到这样的香菌了。

我是美食家

文/王琪

我这个人从小就好吃贪嘴，老妈和别人调侃时提到我总这样介绍道：我那儿子啊，自小有奶便是娘，你给他点好吃的，你让他向东，他绝不会向西。

老妈这也太有点贬低自己的儿子了，一个人生来一张嘴，不为吃为啥？古人云“王子以民为天，而民以食为天。”没有人会拒绝美味佳肴，所以我想喜爱美食的人，必定是一个热爱生活享受生活的人。如果一个人连自己的嘴巴也照顾不好，那这个人来到世界上是干什么来的？不可能是只做事不吃饭的机器人吧？

和妻子谈恋爱时，我曾别有用心的带着她吃遍了全城的大小饭店，吃得妻子直冒冷汗差点就和我拜拜，心想若是日后嫁给这么一位吃法的老公，岂不是要吃得倾家荡产？还能过什么日子啊？只不过妻子她也吃得舒服，吃得嘴软，一时说不出狠心的话来。其实我带着妻子遍尝全城的饭店是醉翁之意不在酒，目的只有一个，就是要培养起妻子对美食的极大兴趣，以便将来能够担当起咱们这个家的美食大师，做一个称职的家庭厨师，这一点的投资还是必要的。

婚后，恋爱时的努力终于有了回报，从进入厨房的第一天起，妻子就开始潜心研究起中国各地的菜肴来，八大菜系四大风味，妻子取其精华又融入自己的杰作，做出来的那个味道真叫是好极了。一段时间后，妻子的烹饪手艺更是日见长进，我也开始常常呼朋唤友请一帮哥们来家尝尝妻子烹制的美食，结果没想到这些哥们一个个吃上了瘾，居然厚颜无耻的提出要到咱们家搭伙，好每天都来品尝咱们家的美食。这那行呢，咱家又不是开饭店的，让你们尝尝知道什么叫美食就行了，可要赖在咱家一直吃下去，没门。不过话虽这么说，我和妻子心里却甜的不行，这美食的诱惑，看来真的是无法抵挡的。

中国人是最讲究吃的，不然也不会搞出满汉全席冷荤热肴点心茶食一共320样菜来，当然普通老百姓想吃得好点也需要有一定的经济承受能力，这一点我和妻子早就搭成了共识，咱们家里吃是不能含糊的，少买点衣服穿，少用点化妆品，少喝酒不抽烟，把这些省下来的钱都用到改善伙食烹饪美食上，吃好点吃的舒服些，既满足了对美食的欲望又能延年益寿，岂不两全其美？吃还得吃出花样来，我们就给咱的美食起名字。比如鱿鱼炒鸡片，咱叫它“游龙戏凤”，鱿鱼为龙鸡为凤。香菜拌卤猪蹄，咱用一首歌名命名为“走在乡间的小路上”。竹笋炒排骨，都是一排排的，就高调称之谓“步步登高”。一盘最普通的黄豆芽炒绿豆芽，我们也给它起了个最好听的菜名，叫“金钩挂银条”。于是一到吃饭的时间，咱们家叫着美食别名的的声音此起彼伏，笑声不断。这不，吃的就是要有个愉快的气氛，美好的心情，那样与美食作伴，才会更有一番滋味。

吃是动物的本能，人是一个高级动物，更要吃好些，吃得美味可口些。我想，一个人喜欢美食那不能叫贪嘴好吃，而是叫有口福。而我呢，就是这样一个美食家，一个有口福的人，一个幸福的人，一个喜爱美食文化的中国人。

难忘“茶糊涂”

文/韩灵艳

常常想起小时候吃茶糊涂的情景，那种醇香总让我久久地回味。

茶糊涂是我们豫西老家的一种传统美食。每年正月十五后，家家户户都要吃这种美食，预示着年节狂欢结束，人们该清醒头脑投入正常的居家生活了。

母亲在正月十五前夕就早早地开始忙活起来。她把自家种的绿豆、黑豆等各种豆子放在簸箕里，仔细挑拣出其中的杂质，一遍遍地簸出灰尘，在石磨上磨成五彩豆面，用小火把豆面慢慢炒熟，就做好了一碗地道的茶面。

正月十五一大早，母亲把碎粉条在热水里焯一下，然后加入豆腐条、海带丝、扁垛丁、焦炸丸等各种菜一起炒熟，加水煮开后用炒熟的茶面糊锅，出锅时再放入翠绿的小葱、香菜，一锅香喷喷热腾腾的茶糊涂就做好了。我们姐弟仨经常是闻着香味从床上爬起来的，争先恐后地飞奔到灶旁，先占上一碗，吞咽着口水，却只能吃上一小口，实在是烫得舌头都疼！母亲看着我们的样子，总是笑着说：“三只馋猫，慢慢吃，锅里多着呢！”

吃第二碗时，我才品出了各种原料的香味，菜香裹着豆面的清香一次次喷薄而出，一次次弥漫在每一个味蕾上，冲溢在胃中，似乎上瘾一样，让人越吃越想吃。后来家里的生活条件好了，母亲做茶糊涂的食材也更丰富了。每次做茶糊涂时，她把肥瘦匀称的五花肉切片下锅煎炸，炸得金黄金黄的，捞出。随后加入金针、木耳、绿大豆、花生等各种食材，来增加美食的浓香味，我是百吃不厌。

那时的日子虽然不易，但母亲巧手调剂，使每一个日子有滋有味，在母亲美食的滋润中，我们度过了快乐的年少时光。如今，母亲已经老了，还落下了脑溢血的后遗症，但那茶糊涂的味道让我终生难忘。

前不久，我亲手为母亲做了一碗茶糊涂，母亲慢慢地品着，眼睛却红红的。

漫话博山美食

文/王颜山

李家水饺要“五快”

李德喜水饺是在石家水饺风行之前的扁食精品，李家水饺铺自一九一五年开张至“七七事变”歇业。李家水饺调馅配料极为讲究，和面擀皮也大有章法。制作者与吃食者要合作出一个“快”字，方得精妙。计有“五快”：拌馅快——保鲜；擀皮快——防酸；包得快——怕浸；下锅快——防干；吃头锅——抢先。博山包子（水饺）铺都有给顾客上汤的良好习惯，在碗中调和酱油、食醋，撮上白虾皮、味精少许，胡椒散够数，用滚锅煮饺汤激冲而成，人称“饺汤”。既是原汤化原食，吃着舒心，随手拉个回头客，又不把包子汤当泔水白白倒掉。而且汤锅内新水不断，常换常清，出货利落。博山人到饭店吃水饺讲究水清，即便只吃二两（共12个饺子），也要赶个“头锅”，为的就是鲜亮利落。北京东四一带的饸饹店也有随后再上大半碗汤水的习俗，似是同一道理。我认为，至到当下，大多数饭铺又懒又奸，买水饺不上汤了，深为恨恨，我常说：吃石蛤蟆水饺不给上饺汤，这道风味快餐美食便已经失了一半风采。

甜软爽口八宝饭

八宝饭俗称甜饭，是博山传统宴席甜品之一。现在许多人畏糖，八宝饭便稍失光彩，其实不然，过咸之害尤甚于过甜。八宝饭要求“热透黏滑香甜”六字诀，会吃的还会品出个嚼咽爽口，不粘舌粘牙。同样的配料火头，口感却有差别。做八宝饭，聚乐村有个秘诀曾不外传，就是在贴碗拌糖装米之后，少淋以凉水，估计2至3汤匙，以手持碗向内翻倾，米未倾洒而在碗边，稍见清水渗出者为宜，蒸烂后即可达到上述软爽利落口感。这方法是聚乐村已故老厨师三叔公福海先生私下告诉我的。

“四四席”上每位食客仅得两匙八宝饭，所以应细嚼慢咽享用。舌头上对甜味敏感的味觉细胞在舌根部位——甜在后头，若狼吞虎咽就是“猪八戒吃人参果了”。按“四四席”主客八人的标准规制，八宝饭上席，人均先后得二匙，但是不得净盘吃光，须留二匙左右剩余，这是留给饭店端盘上菜的“跑堂”者的吃食。因为他们在饭时更忙，大多不能享得“按时吃饭”的工夫，留下一些给他们垫饥，足见食客顾恤之心意。

腕力功深吃参汤

沤底鱼肚海参汤是博山的一道名菜。所需水发海参要质量好、刀口好，油发鱼肚原板厚实干透，避免“苍”（老碎扎口），老蛋片要筋道，汤头要清醇厚道，这些要素，若是行家一吮即知高低。此菜上桌后，先要举匙品汤，这是关键，当然参条、肚片等也是要吃的，但又忌讳持箸在汤中搅捞。要吃到鲜嫩软滑的美味海参，就要稳神把腕，认真对待了，其要领是：“勺子伸到底，轻轻往上提。遇到障碍物（即指海参），慢慢往前移。千万不要慌，慌了光喝汤。”足见博山人吃东西爱调侃，连正常举止也说得让人喷饭。如介绍选用筷子也有讲究：杆要直，头要齐，倒过头来夹粉皮。调侃中蕴含机智与道理。

欲食“大鱼”先要挑

盛产于连云港南北的白鳞鱼（本名鲞鱼），有咸鲜两种，博山人尤爱咸者，谓之“大鱼”，油煎咸大鱼配吃小米煎饼是美味快餐。现在鱼市上的白鳞大鱼大小不等，水泡盐沤，质量远不如以前，有的甚至以假充真。当下一些饭店为了遮盖鱼小肉糟，用过去老百姓的办法来个煎蛋包鱼，搪塞而已。博山吃大鱼是在端午节前后的时间里，讲个头，重质量，斤半至二斤者为佳。吃时要横着截段慢火油煎，待鳞黄肉绛之时方好。买大鱼要会挑选，先看颜色，青白者未发酵，肉死；通体泛黄者为陈，哈喇味难吃；脊白腹黄者为上品。再试质地，可用拇指和食指捏住大鱼中段，稍加颤掂，柔软而具有回弹力者最好。

大鱼含盐量大，多食佐饭而易渴，适量少食为佳，尤其不宜老人或患有高血压和心脏、肾脏疾病者常食。

吃得河豚不拼死

河豚也叫廷鲅鱼，老一辈博山人叫“吹鱼”，是极毒的海鱼，却是一道珍馐美味，只不过生手外道要想做洗鲜鱼却很不保险。东部沿海一些鱼类加工厂出售这种鱼干，长度几近半尺，状若布麻鞋底，基本保证无毒，可做原料。先将鱼干浸泡水发，多遍水冲，切为寸块，锅中花生油稍加香油，葱姜盐为料进行煸炒，然后加开水煮，快火除沫，文火煨火靠，待至七八成熟，带汤装入盆钵，上笼久蒸至烂，出笼冷凉再食用。清蒸河豚鱼胶凝冻，如猪蹄肉味特殊而更加鲜美，非常见海河其它鱼类味道可比，无怪乎苏东坡有句名言“拼死吃河豚”。

若是河豚干来历不明，制作不精细，就是再馋也不要吃——河豚不是善者。当下不少中高档饭店多有用鲜河豚清蒸红烧之菜品，我先后几次吃过，大可放心。最近听说人们研究改良了鱼种，养殖的新一代河豚没有毒性了，可以像黄花鱼一样随便吃做。如果这样，就不要再去吃河豚了，一是减味，二是减意。“拼死吃河豚”，是馋人的勇气，是食客的心态，是中华美食的一种易理。河豚鱼天生没了毒性，谁还想在“拼死”中得享美食！

趁热拔丝盼热水

博山甜菜当中拔丝类，既好吃又能活跃场面，出个气氛。拔丝菜常见有山药、地瓜、香蕉、苹果等等。做拔丝菜关键在炒糖见火。拔丝菜易趁热拔吃，一凉便坏，丝既不出，糖饴也凝结成块，色如琉璃，硬若玛瑙，无法掰拔，只得望菜兴叹，因此这道菜吃时要采取保温和加温措施。博山最简单可行的办法是盘下放置大碗热水，保证盘温，防止凝结，耐人多拔多食。一碗开水解决问题，许多饭店却不费这点力气。正如博山做炸春卷切段并且上碗浸汤一样，举手之劳，口味不一。

巧作搭配是科学

海味席饮葡萄酒，有防腥提味之功；肉菜席宜上烧酒，得防腻佐味之趣。鱼翅应用鸡爪垫底，要得个“龙凤呈祥”，汤味也佳；燕窝菜宜上银耳，门当户对，银耳又有裹化燕毛之功；肉餐须伴食木耳，木耳不但清鲜生脆，富含维生素，且有裹化猪毛之功。银耳、木耳均是肠胃清道夫。清调芹菜撒姜末——清上加清；酥锅纳盐酱油醋糖——咸酸甜厚；米粉蒸肉荷叶包——莲香；江米糕用菠萝叶托——米香；干粉火烧菜煎饼配博山油粉——合口；大米干饭坛子肉——肥香；小米煎饼汤就水萝卜豆豉——熨帖；大头火靠咸鱼烧着吃——油煎味不正；虾油腌胡萝卜——只有它合适；海米不能代虾皮——各归各味。上至大餐，小至小吃，也都不自觉地求个美学真理——和谐。

品尝佳肴要文明

自古以来，美酒佳肴是天人合赐、口腹之享。宴请宾朋，是人们进行交往、增进友谊、洽谈业务的一种社交活动，应当讲究文明。稍饮轻啜，大快朵颐，尽尝美味佳肴，本应是人间一种美的享受。而强人所难，一味强饮猛灌却是一种陋习。最恼人的是巨杯威胁，强人把盏，以灌倒别人为能事。酒气冲天，秽话连篇；自己不吃，也不让他人安享；浑天黑地，唾沫飞溅，连泼加扬，全然不顾满桌美味佳肴。端的是难为了主人，辜负了厨师，暴殄了天物，浪费了钱财，增长了恶习，有百害而无一利。

酒要品，菜要尝；酒随量饮，主随客便，才是正理。餐饮业要注入文化，消费者要讲究文明。

边防的美食

文/贾永

炊事班长抡着炒菜铲，从行军锅中猛地抄起一坨面条，右腿后撤一步，像扔手榴弹一样，使劲地往墙上一甩。见面条死死地粘在了墙上，大喊一嗓子：“面熟了，开饭！”

我也说不清炊事班长判断面条生熟的办法有无科学依据，反正自打在新兵连看到这一幕，我便本能地对面条反胃。每逢连队吃面条，我宁愿冒着违犯纪律的危险去偷摘老百姓的香蕉充饥，也绝不瞧一眼那锅里的面条——直到三年后，我在广州平生第一次见到了方便面。虽然是那种极其简陋的印花塑料袋包装的方便面，对于我们这些边境线上守山头的大兵来说，已然是美食了。记得我把二十袋方便面带回去，就在我跑去打开水的当儿，全排战士已经以风卷残云的利索劲将方便面干着吃了个精光。下哨回来的四川籍胡姓副班长望着还未来得及打扫的“战场”，仿佛明白了什么，捡起一个塑料袋，空的，又捡起一个，抖抖，空的，一连捡起了五六个塑料袋，一边闻着一边抖，结果全都是空的。也许那气味儿确实诱惑了他，四川胡鼓着腮帮子埋怨：“还战友亲如兄弟呢，有吃独食的战友加兄弟吗？”

要命的是这东西刚刚时兴，而我们离最近的县城也有百里，想买也买不到。一个姓龙的广东老兵探亲途中专程拐到正在兴建的深圳特区，带回两箱方便面，全连官兵在感动之余一致认为他家里绝对有海外关系。他含含糊糊不说是也不说不是。副连长甚至鼓动我去为他写什么“不到海外继承遗产、乐在边关奉献青春”的报道稿。直到一天深夜站岗无人时，老兵向我交了底，他家五服之内根本没有人出过国，那两箱方便面足足用去了他三个月的津贴，弄得这家伙那段时间一直追着我蹭烟，还不停地怪我：“都是你惹的，谁让你的兵说那东西好吃？不过总算全连都尝新鲜了，不像你们几个，就知道躲起来享受。”

我们守卫的山头方圆几十里只零星住着几十户人家，山路崎岖又不通电，除了极小的一块地方外，三面都是雷区，种不了菜也贮存不了新鲜肉菜，主打菜基本上是榨菜、萝卜干、海带、罐头，外加土豆和萝卜之类。有个擅长美术的战士还创作了漫画登在了报上，标题好像叫做《连队菜谱》，画面上的内容是，“菜谱：午餐，萝卜白菜；晚餐，白菜萝卜”。连长气得把报纸甩在这个战士面前：“画个头啊，瞧你那点出息，就知道吃吃吃，咋不画画咱们人在边关胸怀祖国的豪迈气概呢？”

胖胖的胡班副属于“肉食动物”，平日里最爱讲的就是“来个鸡肉烧茄子咋样，最好是鸡肉多点茄子少点甚至没有茄子那种”云云。那个夏季接连暴雨，几个星期没闻到肉味儿，胡班副每天摇摇晃晃执勤归来，几次定定地望着拴在坑道口的军犬呈思索状。直到有一天，当着军犬引导员的面，冷不丁地冒出了他的幻想：“如果这家伙一不小心跑进雷区，轰，咱们是不是就能吃到狗肉火锅了？”引导员一听急了，松了牵狗绳，追着胡班副满坑道乱钻，恨不得让军犬撕碎了这厮。

边境大山中也不是“一无吃处”。当地有种土法制作的酸笋，用肉丝加干辣椒爆炒，十分下饭且极合我口味，但那东西是放到坛子中经过长时间沤过的，做熟之前十几米之外都能闻到那种发酵物的臭味，尤其是在夏天，炊事员每次炒酸笋得捏着鼻子操作。所以，虽然好吃，但难得动手做。刚刚从炮校分配来的二排长从小长在江南水乡，文文静静的，第一次帮厨就碰到了炒酸笋。二排长实在受不了那臭烘烘的味道，又不好躲开，竟然夸张地戴上了防毒面具。

几年下来，我发现食物单调其实也好处多多。一是锻炼了吃饭速度，二是弱化了味觉功能，吃好吃坏一个样。及至后来成了家，妻子见我不管吃什么都狼吞虎咽，没等她坐下来就一抹嘴离开餐桌，几次挥着筷子要敲我的头：“你啊你，难道是饿鬼托生的？谁和你抢啊？”

忽有一天梦到了南疆的酸笋，醒来之后竟然有种欲罢不能的感觉，连忙给在那里的战友打电话。战友也是立说立行的那种，第二天就让人到乡间买了往机场送，怎料，送到了舷梯又被人家拦了下来，不用说满舱的旅客，连乘务员也受不了那种味道。待到包了几层塑料袋的酸笋几经周折托运到北京，我正巧外出公务，家人也忍受不了那味道的折磨，又担心左邻右舍抗议，也只好忍痛扔了。害得我至今也未能重温那往昔的滋味。

消息传到了边防，老战友又把电话打过来：“那东西现在很少有人吃了，街面上卖的也不正宗，要吃出当年的味道，还真的要到山里去，要不来一趟吧？”

我知道，分别多年的战友们是想一起聚聚。看来，真的应该重返一趟那块留下过我五年的青春和不少战友热血的地方了。

我那可亲可爱的兄弟们，你们可好？

鱼丸鱼丸汤

我喜欢吃鱼丸。特别是咬上一口的那瞬间，鱼香味和轻微的蒜香味整个在口腔里弥漫开来，那种感觉无疑是满足的。

去了一家位于老市区的古早味老店。挂在墙上的超复古的电风扇呼呼作响。女朋友挑了一个电风扇吹得到的地方。由于是中午时分，店里的食客络绎不绝。店主是个中年的欧巴桑。女朋友问我说这鱼丸有什么特别之处吗？我说就是特想要怀念小时候那种熟悉的味道。

没多久，两碗鱼丸汤送上来了。我撒了很多的胡椒粉下去，对于重口味的我来说，撒胡椒粉能把鱼丸汤的鲜味完全给提了上来。汤上飘着青绿的葱花。有些人反感葱花，说葱花有点腥味。但是我却没有这种感觉。

由于胡椒粉撒得太多的缘故，越吃越感觉到胡椒粉散发的威力了。女朋友贴心递给我一张纸巾。我看到她今天绑了一个丸子头。我开玩笑说她的发型很像鱼丸。她呵呵笑了起来。

她问我说和记忆中的味道是一样的吗？

我说已经不一样了。不知道是不是小时候特别馋嘴的缘故。中午的午饭总是特别期待爸爸煮的鱼丸汤。那时候的鱼丸真的是非常有料，货真价实。就是用上等的鲨鱼肉去打成丸子。吃起来特别的Q。

我又点了芋包和油葱粿。这些都是厦门的古早味美食。这些有着历史背景的老师傅老厨师们用自己的双手传承着即将失去的古早味美食。我觉得或许有朝一日真的会吃不到这些古早味美食了，因为这种手艺不一定会吸引年轻人去学。

不知道是不是处在恋爱新鲜期。我和她的品味极度的相似，特别是对待美食的看法。她说这碗鱼丸汤很甜蜜的感觉。或许美食和爱情是一种绝配。