香椿的散文
香椿的散文（精选20篇）
我家的香椿树
文/金惠
周末，妈妈打电话来，说家里的香椿树开始吐露新芽，过段时间就寄点过来，让我吃上嫩嫩的香椿芽。想到老家院里的那两棵香椿树，想到即将吃上第一口春味，心就开始摇曳在春风暖阳中了。
那两棵香椿树，是爷爷栽的。爸爸兄弟姐妹多，在物质不丰富的年代，到了春天，各种树可以带给他们许多美味。香椿树发芽了，榆钱儿露头了，槐树开花了……这些花儿叶儿的，总能让他们大饱口福。奶奶变着花样做好吃的，爸爸至今回忆起来都说香喷喷的，如今再吃都没有当时的那种味道。后来，爸爸和他的哥哥姐姐都到外地求学或者工作了，但每年香椿发芽之前，爷爷就写信告诉他们，能寄去的就寄些过去，寄不过去的就腌制一下，留待他们回来吃。爸爸曾说，这两棵香椿树长出的都是父母的爱。
等到爷爷奶奶去世了，这个院子就留给了爸爸，我们也在这两棵香椿树下玩耍长大了。每年开春，香椿树快发芽时，我们就在树下仰望，然后每日数着新芽的叶子，直至长成一簇簇。香椿不能任其在树上一直长，“有芽堪折直须折”，要不然老了，口感就不好了。香椿是春天里常登上我们家餐桌的菜，妈妈一如当年的奶奶，总是变着花样给我们做。有时是凉拌香椿芽，把香椿芽洗净，和嫩豆腐一起凉拌，放上盐和醋，再滴几滴香油，香味顿时四溢开来；更多时候是香椿炒鸡蛋，黄绿相间的香椿芽和金灿灿的鸡蛋一拌，在油锅里一炒，不仅色泽诱人，味道也香浓，那抹晕红的绿，那款浓郁的香，至今难忘。
家中的香椿芽不仅是我的最爱，也是父辈的牵挂。有一次回家，正赶上香椿发芽时，爸爸把采摘下来的香椿分成几份，给我留一份，让妈妈炒一份，还有一份预备寄给远在美国的大伯父。原来，就在我回去的前一天，爸爸收到大伯父的信，说他想家，想家中的那两棵香椿树，更想吃香椿芽。我听了心里很酸楚，大伯父离家几十年，回来后也未能见到爷爷奶奶。漂泊在外，他只能怀念，怀念老屋，怀念亲人，以及那两棵香椿树。想吃香椿，其实不是为了那嫩芽的美味，而是想找寻一份可以触摸可以嚼的乡愁。香椿芽中有父母的味道，有家乡的味道。我能想象，大伯父在异国他乡，惆怅地站在马路边，不知道到哪里寻找那一簇香椿芽。故乡虽渐行渐远，但浓浓的椿芽香早已渗透进大伯父的骨髓。
期待在一个明媚的春日收到妈妈寄来的香椿芽，拿它做一顿美味的菜肴，吃一口，品味春天，回味家乡。
天空之蔬：香椿芽
文/米丽宏
女作家张晓风在《饮啄篇》里写自己品尝香椿炒鸡蛋时，大叹：“太完美了！让时间在这一瞬停止吧！”
张晓风睿智柔婉，笔下文字散发着璎珞敲冰的古典光芒，香椿芽的芳烈之味，让她如此直截地大叹；实在是，咀嚼一芽香椿，你能品味到整个春天，那些和风，那些细雨，那些深深浅浅的春滋味。
“春来即吐紫，不做自矜持。由来少花事，生香叶繁枝。可以佐陋餐，亦可当药使。可以登大雅，无需有兰姿。”没错，这小诗，说的是香椿。它有一个奇香的灵魂，却是端的平民女子的装扮，大红大紫，糙糙的，看上去，好似土气村姑。
雨前香椿嫩无丝，雨后香椿生木枝。香椿，最当季在谷雨前。这个节令的味觉，已经有荠菜、蕨菜、榆钱、柳芽做了铺垫；生活，被野菜点缀得花样翻新，趣味达到了极点。似乎，春天，已经走到了末末梢。可是，不！香椿树把春天接过来，给你一个味觉乐章的小高潮。
高高大大的香椿树，枝干疏朗，光洁的枝丫挑在半空，枝尖挑了一小簇一小簇的芽芽，毛茸茸的，红得有些紫的意思，“仿佛可以看见一股血液喷上来，把每片嫩叶都充了血”。真的，它的色泽那么深沉，如忘不掉的旧年记忆。那紫红的芽芽，如一顶顶小帽，渐渐往绿处泛。一小团一小团的绿色，间隙里是蓝莹莹的天。几朵白云，闲散地游，几只黑鸟，石块一样投过，闲散间，漏下几滴鸟鸣。这真是天然的画儿啊。
这画儿，只有香椿树这用笔简约的画家，在蓝天的宣纸上，才描得出来。画外的音乐，是“吃”。在春天，吃野菜，吃香椿，是一种简单明朗、暖洋洋的幸福。香椿芽，那来自于天空的菜，原本一身的天然之气，吃进身体，自然淡化了浑浊的饕餮之气。正如安于蔬食的苏东坡，被贬海南岛时，写的那首《撷菜》诗。诗题中，他谈自己借了半亩土地来种菜。一整年内，和儿子的三餐菜肴都充足了。有时半夜喝醉，想解酒，就到菜园里，摘采蔬菜煮食。那菜带有泥土的芬芳，含着霜露水气，即使上等滋味的肉品也比不了。东坡正色道：“秋来霜露满东园，芦菔生儿芥有孙。我与何曾同一饱，不知何苦食鸡豚？”他将自己住的庐舍，命名为“安蔬”。想安蔬之内，添了香椿，东坡更是怎样满足？
香椿，即使与专业的蔬菜相比，也显得卓尔不群。这卓尔不群的地方，便是它的香，幽远，恒久，芳烈，充满了传奇色彩。香椿，因此被视为蔬菜之珍品，列为“小八珍”之一，与荔枝一起作为南北两大贡品。清代才子李渔在《闲情偶寄》中，对香椿推崇备至：“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”
香椿芽，是画家齐白石自幼喜食的野菜，画家成名之后，仍然对此念念不忘。逢春天，他除了喜欢烹食香椿炒鸡蛋外，还喜欢把香椿切成细末，拌豆腐吃；或将香椿做成炸酱面、麻酱面或打卤面。
可我们这些小人物，在春天，总是很忙，心总是很浮躁，似乎分不出闲心，去挖野菜、摘香椿，过那鸟飞水流一样的悠闲日子。我们从不去想，香椿，野菜和春天，都是一瞬间的事，错过，这一年便永久错过了。
后院的香椿树
文/张伟霞
我家后院有一棵香椿树，树冠如巨伞遮盖着房顶。
早晨吃罢饭，母亲说香椿再不吃就长老了，便拿一根绑有铁钩的长竹竿去摘香椿。她站在二楼窗口，我站在下面，仰脸看她将竹竿伸出去，钩住一根枝条，钩子翻转扭一下，香椿便如断了线的风筝纷纷飘落。
望着香椿树，望着头顶蓝蓝的天，阳光在绿油油的叶子上晃动，我的思绪回到了童年。
我小时候，父亲在外地工作，母亲拉扯着我们兄妹二人。每到香椿飘香的季节，母亲都会采摘好多香椿，次日天亮拿到集市上卖。
有时候，我会坐在灶房门槛上，看母亲将香椿叶捋进盆里，洗净后拌上鸡蛋液，做成香喷喷的香椿炒鸡蛋。
放学后，我放下书包，就急急地跑出去和小伙伴在村里玩耍。母亲和好面，在案板上擀成薄薄的、圆圆的大面饼，切成宽面条，下锅做甜面片，香椿叶加盐、香油，成了美味小菜。随后，母亲走出家门将玩得满头大汗的我唤回。坐在夕阳里，喝一口面片，就一口鲜香的香椿，吃得酣畅淋漓，我觉得世间最美味的佳肴莫过于此，而母亲是我童年记忆里最温暖的守候。
如今，这棵香椿树长高了，也长粗了。母亲的青丝变成了银发，美丽的容颜也一去不返。母亲何尝不像这棵香椿树，屹立在那儿为我们阻挡世间风雨，呵护我们长大，母亲的爱亦如香椿的清香，越回味，越悠长。
椿萱雪满头
文/马浩
香椿，一种落叶乔木，其味芬芳，我想才有如此美名。有香，便会有臭，自然就有臭椿了。大约此名听来不雅，因而简称为椿树。
大自然真的很奇妙，同门为椿，其途不一，是谓龙生九子，各不相同。椿树，在乡下，颇不受人待见，因其贱生速长，材质粗疏，不堪派用，最多不过用来打床。而香椿就不同了，香椿的叶芽可食用，民以食为天，能吃即能换钱，香椿因叶而贵，深受人们的青睐。
通常所言的香椿，指的就是香椿的叶芽，那可是一道不可多得的春之美味，时令佳肴。清明前后，树木发芽。起始，椿树芽似乎是香椿芽的模仿秀——青梗红叶，乍看之下，即可乱真，相信城里人肯定分辨不出来。开水一烫，便可见其庐山真面，真的假不了，假的真不了。
父亲好酒，春日，喜欢香椿芽佐酒。家前院后，父亲栽了不少香椿树。香椿树，皮黑如土，同父亲的肤色相仿着，有时，见父亲手扶着香椿，感觉香椿就是父亲的影子，似有所悟，因何古人以椿喻父了。
父亲喜食香椿，对香椿树就格外用心。秋后，父亲总要把树围翻挖起来，以便风吹日晒，雨露浸润，大雪封盖，春日，土细如沙，土虽未变，可此土非彼土了，已蕴含日月精华。父亲说，这比上一遍粪还要好。香椿吐芽时，父亲便有活干了，他用废旧的塑料袋子，把枝头的香芽罩住，以防寒霜。我望着枝梢的袋子，袋中红红的嫩芽，感觉塑料袋如同子宫，香芽在子宫里，胎儿般舒展这手脚，左蹬右踹，恬然地汲取着春日暖阳，一日日地茁壮，顶胀了袋子。此时，父亲满心欢喜地开始收获。
在我的记忆里，香椿芽的吃法几乎没有什么变化。最常做的就是香芽拌豆腐。豆腐最好是盐卤豆腐，香芽用开水淖过后淋干，用刀切成碎末，用同样地方法把豆腐切成碎丁，加细盐两相拌合，一道时令小菜便大功告成了，省事而又快捷。小的时候，我不大喜欢吃，闻到香芽的香气，上头欲呕，不过，香芽炒鸡蛋，炸香椿鱼，我倒是爱吃，父亲骂我嘴刁。
香椿树长得很慢，似乎岁月不从它身边经过。而今，家前院后地香椿树，不过碗口粗细，可父亲却老了，满面褶皱，苍苍白发。一日回家，老远就望着老父，倚坐着香椿树抽烟，缕缕烟雾缭绕在白发间，渐渐散漫，消失。我忽然之间，莫名地想到唐时牟融的诗句“知君此去情偏切，堂上椿萱雪满头”，不禁有些黯然。转念一想，满头雪的椿萱，毕竟还在堂上，甚幸。
浅碧轻红香椿芽
文/洛红
民国才女张爱玲说，人生有三恨：一恨海棠无香，二恨鲥鱼多刺，三恨红楼未完。依我看，还可加上一句：四恨椿芽期短。
香椿是名副其实的错过要再等一年的“树上鲜蔬”，每年只有早春到谷雨这段时间的椿芽鲜嫩好吃，谷雨一过便老了。时令性太强，委实吃得不过瘾。
在乡人眼里，香椿不算啥稀罕东西。小时候，邻居王大娘家有棵香椿树，碗口那么粗，笔直挺拔，伸枝展叶，紧挨我家院墙。说是邻家，就跟我家的没两样。
一场春雨过后，三五日，嫩红的椿芽，一簇簇，破枝而出，像花朵，像小伞，镶着花边，闪着晶光，散发幽幽的香。晴好天，王大娘就隔墙高喊：霞，霞，打椿芽啦。姐姐从旮旯里找出镰刀，我步其身后，厮跟着上到房顶，站到边沿，伸手便可够到树枝，采一束，往下扔一束，香椿芽似不愿离开母亲怀抱的娃娃，依依不舍地摇摆飘落。阳光透过树枝，筛下斑驳的光影，身着黑蓝布衫的王大娘在树下迈着小脚往篮子里捡，不时抬头嘱咐我们：“小心点，别掉下来！”
香椿芽入馔，吃法多样。土鸡蛋与香椿是绝配，带着露水和香气的椿芽，鲜、嫩、腴、脆，土鸡蛋炒后，黄澄澄的。碧绿的香椿，配嫩黄的鸡蛋，煞是好看。香椿的香与鸡蛋的鲜相得益彰，当清气充斥舌尖，那滋味就像嚼了一大口春天。
香椿拌豆腐，佐以盐、生抽、麻油。一点小磨香油，简直是画龙点睛之笔，香椿、豆腐、麻油的味道都至为顽固直白，然三者配一起却互相帮衬，满口清鲜。
香椿芽，炒鸡蛋或拌豆腐，仅满足一时的口腹之欲，何况当时，家里的鸡蛋还要留着换盐，豆腐哪舍得常买？长久的吃法，还是腌香椿。烫过的香椿凉凉，装入罐子，码一层香椿，撒一次盐，直至把罐填满，盖严实，随吃随取。
《庄子》中，香椿意味着吉祥，代表长寿。在乡亲眼里，它是实实在在的菜。庭院一棵椿，青菜不担心。香椿，气定神闲地蜗居于平民灶间。春风一过，香椿主动收敛了香气，安然地待在庭院角落。那一口香，足以让人回味一整个春天。
谷雨
文/张常胜
时光之轮碾过绚烂的春色。
谷雨一个颇具诗意的节气来了。
谷雨，雨生百谷。一候萍始生，二候鸣鸠拂其羽，三候戴胜降于桑。可在塞外的蒙古高原，浮萍未生，斑鸠未鸣，也未见到羽冠绚丽的戴胜鸟。
天空蓝的高远，空中的鸽群斑斑点点。
桃花渐次凋零，满目的绿色替代了那些走向生命尽头的姹紫嫣红。浮躁的年代，总想抓住些什么。空气、鸟痕或影子，都不抵眼神里的火焰，以及那响彻林荫道上的是足音。
谷雨是纪念仓颉的日子。开启中华文脉的仓颉，躲在黑蚁般的典籍里降下幽叹的泪滴，让大地变得绿意茵茵。
布谷鸟的叫声和许多往事连在一起。对视的目光隐匿着岁月的沧桑。心中的风一阵又一阵掀起，叩问着高原，阅读着额头那一抹神秘的波纹。
我撒下红花的种子，可结出的却是蓝色的花。
谷雨，朱砂书符禁蝎。驱除害虫祈盼丰收的心事，如谷穗一般摇晃着沉甸甸的惆怅。时光缝补着伤口，谁来翻阅前尘往事，读那只孤寂的鸟儿划过时空的样子。
谷雨三朝看牡丹。风华绝代的牡丹花盛放在谷雨天，让热情似火的夏有了心结。
踏青也好，祭海也罢，都是人们对美好生活的向往。食香椿这个习俗，颇合吃货们的口味，香椿炒鸡蛋的滋味的确好。
谷雨茶，因蕴含早春的冰爽，有着清火、明目、辟邪的功效。在燥热时，喝一杯谷雨茶，可以让驿动的心静下来，倒也是不错的选择。
谷雨天，喝茶去！
童年·香椿树
文/姜桂波
单位在小县城，故而离老家不远，约四十公里不足。但因工作较忙，回老家也不是那么频繁。每次回家母亲都会七碟子八碗地摆弄一桌子饭菜。上周末回家，母亲照例做了不少菜，但考虑到自己不断上升的体重，在我的强烈要求下，母亲笑眯眯地说：“这道菜你准爱吃！”——母亲端来的是腌香椿。
北方的村庄里，穿过三五个胡同，准会看到某家的门口矗立着香椿树，数量倒是不多，一般为一棵，但因栽植时间久远，多比较粗壮。每到谷雨前后，香椿树的嫩芽便发育到了令人心生欢喜的程度，嫩得发紫，香得可爱。我的关于童年的记忆里，香椿树占了很大一部分，旧房子的老院子不大，七八十个平方，但院内颇具小果园的气息，葡萄树、无花果树、樱桃树、石榴树、山楂树都有。东北角有一棵香椿树，比碗口略粗，树皮粗糙不堪，一年中大部分时间无人关注，只有春季香椿发芽的时候，母亲才会拿着顶部栓了一把剪树剪刀的杆子，将香椿树刚发的嫩芽连枝带叶一起剪下来，然后择其嫩芽，加几个鸡蛋翻炒，炊烟过后，就出来了“不寻常”的家常菜——“香椿炒鸡蛋”，母亲的这道菜味道堪称一绝，以至于成为了我童年回忆的一部分。后来老房子翻建，老香椿树被移除，但当时父亲将这棵香椿树的一棵幼苗移栽到了院外，十几年过去，现在也已经有碗口粗了。
香椿的配菜不多，常见的只是香椿炒鸡蛋。童年的时候也没有腌香椿这道菜，因为腌香椿不是单纯的靠盐保存，还需要冷藏，后来有了家里有了冰箱，又因为我在外地上学吃不到新鲜的香椿，母亲才想到了这种保存方法。现在想来，这倒是因为母爱而产生的一种创新。将春天的香椿嫩芽连同嫩梗摘下过水焯一下后，加盐揉搓均匀，放入冰箱冷冻，便可保存数月。盛夏、初秋，亦或是隆冬，均可取出食用，配之以大米粥，便可成为极具健康理念的清淡“晚饭”。
我喜欢吃香椿，不只因为它的美味，书上说，香椿营养丰富，并具有食疗作用，主治外感风寒、风湿痹痛、胃痛等。早在汉朝，香椿便与荔枝一起作为南北两大贡品。苏轼也曾以“岂如吾蜀富冬蔬，霜叶露芽寒更茁”、“椿木实而叶香可啖”的语句来赞美香椿。另外，香椿的食用期是刚出的嫩芽，无任何农药和污染，用时髦的话来说就是“放心菜”。
接过母亲端过来的香椿，我轻挑几片嫩芽，送入嘴中，一阵清香席卷而来。当然不仅是香椿的味道，还有家的味道，童年的味道，母爱的味道。
香椿
文/戴玉祥
晚饭。
夫人上席，小姐坐夫人对面，香椿站一边。老爷走后，到了饭点，都是这样坐。今晚，香椿烧了夫人爱吃的糖醋鲤鱼。夫人高兴，让香椿开了瓶白酒。二两白酒下肚，夫人突然将吃剩的鱼倒到地上，让香椿吃。香椿目光在夫人脸上停会，又在小姐脸上停会后，慢慢趴下吃。夫人哈哈大笑，还手指着小姐，说纯儿，给我看好了！说后，夫人起身，往内室晃去。香椿见夫人离开了，从地上弹起，抓住小姐，将她扔到地上，凶道：吃！给我吃！小姐抬起头，泪眼汪汪。小姐想说什么，嘴巴张了张，终没有说出话来。小姐是流着泪，吃掉那条鱼的。看着白森森的鱼刺，小姐慢慢从地上爬起来，走开了。香椿收拾好碗筷后，洗脸，发现眼睛红红的，便捞起脸盆里的毛巾盖到脸上。水滴顺着脖颈往下淌，上衣洇湿了，香椿也没睬。
躺到床上，香椿眼窝里的泪水就跑出来了。
窗外，雨声在响。
香椿醒来时，发现夫人站在身边。夫人手里攥着湿衣服，目光像锥子一样扎过来。香椿说，夫人你……香椿话还没有说完，夫人的巴掌就过来了。夫人说，起来，到井沿把这衣服洗了？香椿爬起来，接过夫人的衣服，出去了。天刚亮，雨声仍在响。香椿返回，取了一把伞。但那伞，却被夫人夺下了。香椿没做声，默默地往井沿走去。夫人站在门前看会儿，转身回屋补觉去了。雨越下越大。香椿洗好夫人的衣服后，自己身上的衣服也湿透了。香椿将夫人的衣服晾在廊下，回屋将湿衣服脱下，进了小姐的屋。
小姐还在睡。
香椿一把将小姐拽起来。小姐正香睡，被人一把拽起来，好半天才反应过来。小姐想哭，但没有。小姐看着香椿，小姐说，你……小姐话还没有说完，香椿的巴掌就过去了。香椿说，去，到井沿把这湿衣服洗了？小姐惶惶地接过衣服出去了。雨仍在下，香椿看见小姐到井沿了，小姐开始从井里拔水了，小姐开始洗衣服了。小姐年幼，每拔上来一桶水，都需要很长的时间。香椿看会儿，转身做早饭去了。
转眼，天空飘起了雪花。
一天早晨，起床后，香椿生了炭火。夫人用过饭后，撑了一把油纸伞，出去了。雪越下越大，近晌午的时候，地上的积雪已漫过脚脖了。夫人还没回。香椿担心，就找出去了。只是，香椿折回时，夫人已等在门前了。见香椿，夫人就凶：给我站住！还凶：把伞扔了！香椿解释，夫人不听。香椿只好扔了伞，站在雪地里。雪花停在身上，不大会儿，香椿就成雪人了。
下午，夫人喜欢听戏。
夫人出去后，香椿就跑进屋里。炭火正旺，香椿扑到炭火边，正烤着，小姐端碗米饭走过来。香椿见了，抬手打翻那碗，冲小姐凶：给我出去！还凶：不准拿伞！小姐一脸不解。小姐出去了。小姐站在雪地里，那雪片儿，迅速包围过来。很快地，小姐就成雪人了。香椿守着炭火，暖和了，又填饱肚子，这才让小姐进屋来。
小姐进屋后，烤着炭火，身子还在抖。后来不抖了，脸却火烧般红。香椿看出来了，慌慌去找夫人，刚出门，就看见夫人回来了。夫人像是什么都知道了，人还没进屋，就冲香椿喊，还不快去请郎中？
这天晚上，夫人来到老爷的遗像前，烧过纸钱后，跪下了。夫人说，老爷，多次观察后，知道纯儿不是你跟香椿的，纯儿是我们的骨肉，我会抚养好纯儿，老爷你在那边放心……
也是这天晚上，香椿进了小姐的房间，将小姐伸出被窝的小手轻轻地放回后，就在床边坐下了。很久了，香椿才站起来。看着熟睡的小姐，香椿的眼泪就跑出来了，很响地砸到地上。纯儿，娘之所以要那样对你，全是为了你好呀！还说，夫人现在相信你是她的骨肉了，你就跟着夫人吧！说后，香椿就出去了。
夜，黑漆一般。
香椿就走在黑漆的夜里。
春天的味道……
文/海风
辣羊角葱
大地回暖，飘飞的雪花也柔软起来。薄薄的春雪下面，葱芽早早感受到春的讯息，饱饱地汲取着水分和养分，蓄势萌发。终于，尖尖的嫩芽破土而出，星星点点，画图般点缀，萧索了一冬的菜地重新焕发出绿色的生机。葱芽长得很快，用不了多久，就形若羊角，或碧绿或黄绿，亭亭而立，煞是可爱。
自家菜地施的全是农家肥，鸡粪、羊粪、灰土粪，纯系天然肥料，既滋菜又养地，育出的蔬菜绝对鲜嫩好吃。小时候，下午放学一回家，书包往炕上一扔，先从糕盆子里铲一块冷黄糕，抹一层豆酱，地里扯一把羊角葱就着吃，酱味混合着辣味，在嘴里弥漫开来，嚼几下，咕咚入喉，唇齿留香，至今记忆犹新。
我特别爱吃母亲做的小葱拌豆腐。现拔的羊角葱剥洗干净，切碎，拌入开水烫过的豆腐，白白绿绿，放入调料后，当“嗤啦”一声浇上刚熟好的花椒油，顿时葱香四溢，看着就流口水。爱吃羊肉的，可以炒上一盘羊肉大葱，羊肉的鲜夹裹着葱的辣，香味氤氲，勾人食欲。不喜欢吃羊肉的，可以包猪肉大葱馅饺子，皮薄馅多，宽汤滚三滚，笊篱搭出盛碗，配以蒜末醋，咬一口香味扑鼻，旋即，满屋生香。
朋友相聚，免不了一顿小酌，饭桌上最受欢迎的就是那一盘水灵灵的羊角葱。嫩嫩的葱白，绿绿的葱叶，亮亮的水滴，一段段整齐地码放在一只干干净净的盘子里，或者干脆一大把置于桌上，辣中有甜，甜中带辣，添食色，增酒兴。看吧，免不了有一个人醉倒在窗外渐浓的春色里。
鲜嫩香椿
香椿是春天里最新鲜的时令蔬菜，因了其鲜香的味道和保健作用，大部分人都爱吃。
寒冷的气候，致使家乡的香椿树不是很多，臭椿树倒是皮实，老宅院内的那一棵臭椿树现在还长势茂盛。这样，想吃香椿，就得仔细留意菜市场。卖菜人全都精明着呢，个个算计着香椿下季的日子。某一天，当你来到菜市场，惊讶地看到，一摊一摊，一把儿一把儿，整整齐齐，像一座座小山，堆放在菜车上的红叶绿茎，正是新鲜的香椿。
刚下来的香椿芽味道鲜美，价格贵，只能少量买来尝鲜，待香椿稍大、旺季来临，价格也跟着回落，就能饱饱地美餐了。拣好的香椿放在开水锅里焯熟，切丁，凉拌豆腐，软软嫩嫩，清香适口，特别适合家里老年人吃。牙口不太好的，可以做成香椿炒鸡蛋。把洗净的香椿切成碎末，放入打好的鸡蛋碗里，加盐，搅拌成糊，倒入热油锅翻炒，成形即可。金黄的鸡蛋搭配着翠绿的香椿，色泽艳丽，味道鲜嫩，滋阴润燥，祛风解毒，瞧着好看，吃着可口。
我喜欢吃整香椿，嚼着带劲。摘好的香椿洗净，放入沸水焯，既要焯熟，又不能焯得太熟，需要把握好火候。不然，生了，不能吃；太熟，不但色泽变黄，而且营养流失严重，口感变腻。正是刚刚熟，色泽鲜绿之时，捞出，入盆，撒上盐面，翻晾一下，让盐分均匀渗透，凉后即可食用。夹一根边嚼边吃，脆生生、鲜嫩嫩，香味爽口，不愧为一道佐餐的佳肴。一大盆香椿放在餐桌上，时不时勾起我的馋虫，使用筷子不过瘾，干脆直接下手抓，一边吃，一边直呼过瘾。盆里的香椿越来越少，还是管不住自己的手。嘿，谁让妻子把这春天最鲜嫩的时蔬做得这么香呢！
苦甜茎菜
暮春，浇过几场透雨，甜茎菜就会露出头来。田野上，大人、小孩，男的、女的，相约一二或三五成群，握着小铲子，拎着小袋子，提着小篮子，或蹲着铲，或弯腰拾，一幅好生热闹的野蔬采摘图。
刚长出地面的甜茎菜，只有两三片红嫩的叶片，娇嫩无比。稍硬的土地要用小铲铲，松软的土地，只要用手指攥住叶柄根部，掌握力度轻轻往上一拔，长长的白茎带着新鲜的泥土就出现在眼前，嫩嫩的根茎上还嘀嗒着白色的液汁。甜茎菜的叶子再往大长就变成绿色的，里面也全是奶液，采一次野菜，手上会沾满黏黏的奶子，沾土后变成黑黑的，一次很难彻底洗掉，可乐趣也正蕴含在踏青吃春的过程中。
母亲曾说，过去困难时期人们没的吃，就到地里挖野菜，什么甜茎菜、苦茎菜、灰灰菜、马齿苋等等，都是救命菜，奇怪的是那时候地里这种野菜也多，救活过村里不少人。现在生活好了，人们又想起吃野菜了，但那种感觉是不一样的。
甜茎菜可以生吃，用清水洗净，沾上甜面酱或豆瓣酱，吃起来味道苦苦的还有点涩，但是下火。更多时候是吃熟的，把洗净的甜茎菜放入沸水中焯熟，捞出后过冷水浸泡。吃时从盆中捞出，稍切两刀或不切，倒入油、盐、酱油、醋、鸡精凉调，多放一些油和醋，加适量凉白开，一道汤水甜茎菜就做好了。白绿相间的甜茎菜最适合配黄灿灿的小米粥。吃一口爽滑的小米粥，就一口苦苦的甜茎菜，苦中有甜，甜中带苦，吃过后，满嘴甜丝丝的，一整天不会散去。“咕咚咚”喝几口汤水，苦苦的，酸酸的，降燥去火，神清气爽。
春天的味道
文/孙丽丽
咬一芽香椿，你便能品味到整个春天味道。
椿芽并不归属花之列，但是苍劲的枯枝尖，顶着一撮娇嫩的红，在明媚的春阳下，薄若蝉翼般透明，温软的春风吹拂，像极了一朵花。
清人食香椿的嫩芽，谓之“吃春”，有迎新春之意。一夜春雨，那些暗红已绽开在干瘪的枝尖，一尘不染。香椿芽啊，有着春天清明的气韵，是属于乡村。
家乡，庭院前后总会种上几株椿树，似乎这是一个村庄或院落的特有标志。椿树长得极慢，似乎岁月绕它而过。早春三月，一场润如酥的细雨后，我便随母亲采摘香椿芽儿。亲手采摘才叫一个鲜嫩呢！低的，采茶般择下枝桠鲜嫩青翠的椿芽，上面顶着晶亮的露珠儿。高的，则用一长长竹竿绑上铁丝钩，轻轻旋转，清脆的“啪”一声，在乍暖还寒的风中轻轻飘落。
母亲把椿芽洗净，开水里焯一下，切碎，拌以豆腐，一清二白，煞是可人，加花椒、食盐姜蒜汁调匀，再滴上小磨香油。悠远的清香，将你从冬藏的灰暗中唤起，春天便弥漫在这恒久的余香里。第一茬嫩芽香气温和婉约，再摘，香味更直白更刺鼻些，腌制，待颜色变作墨绿色，香味儿就自然了。
母亲托人捎来盐搓喷香的椿芽，吃一口，春光里，思念满怀，这是母亲清寂生活的一份牵念。古时“椿萱”代称父母，父亲为“椿庭”，母亲为“萱堂”，人生路上，几番风雨，是这份温厚的亲情支撑着我们坚强地走下去。
香椿的香，幽远，恒久。清代才子李渔在《闲情偶寄》中，对香椿推崇备至：“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”
儿子喜吃香椿水饺，我烫一下椿芽，用刀抹碎，加鸡蛋做成馅，挽袖擀面皮包之，四指交叠拇指轻轻一挤，肚皮鼓鼓又玲珑秀气的饺子做成。少顷，水饺在锅中翻腾涨肚，漂浮在水面，犹如白鸭戏水。盛在盘内，儿子片刻扫光，那小脸的神色，真是意犹未尽。
因为儿子，丈夫便在楼下种了几株小椿树。他格外用心，浇水并施以芝麻饼。椿树芽刚冒红，便扣上鸡蛋壳，满树生蛋，儿子欢喜得雀跃。那嫩红的芽儿，在温暖的呵护下，恬然汲取着精华，在蛋壳里蜷曲生长，形如佛手。丈夫牵着儿子的小手，天天望。我忽地想起一句诗：“知君此去情偏切，堂上椿萱雪满头。”父爱总是沉默的。
香椿树的芬芳，在灵魂深处摇曳着。其实幸福只是一种感受，有爱的日子，每一天都是美丽的。
屋后的香椿树
文/彭庆东
“房后一椿树，春菜不发愁。”在物质匮乏的那个年代，每年春雨来临的季节，故乡屋后的两棵碗口粗的香椿树便丰盈着我们家少油缺菜的饭桌。
儿时的乡村，家家户户都在房前屋后栽上几棵香椿树，香椿树的生命力极强，无需呵护，便沐雨而生，迎风而长。待来年大地回春时，农家的海碗里便多了一道珍馐美味。
长到一拃长的香椿就该采摘了。趁着椿芽的露水，母亲踩在高凳子上，用特制的镰刀钩住香椿芽，手一拧，就将一把把的香椿芽捋了下来。我们几个兄妹叽叽喳喳地跑来跑去，抢着捡起地上的香椿芽，然后扎成小捆，丢在竹篮子或草筐里。院子里听到的是笑声，闻到的是饭香，椿树的香气变成了满院的喜气。
吃了一冬天的土豆萝卜，一看到新鲜的香椿，口水就忍不住地在嘴里吞咽。不过，头茬的香椿是舍不得吃的，常常被母亲拿到县城的集市上换点油盐酱醋，二茬、三茬才舍得入口，再往后的茎硬叶老，就不能食用了。
香椿吃法有很多，凉拌热炒做汤均可以。最传统也是最香的做法就是香椿炒鸡蛋，也是母亲的拿手菜。可惜当年家里的鸡不“争气”，产蛋量偏低，即使下了蛋也要攒起来卖了换点零花钱，我们很少能吃到。平时，母亲会将春椿焯好沥净水，调上蒜泥、盐及姜丝，做成凉拌香椿芽。如果能与豆腐同拌，再滴几滴香油，那吃起来更是鲜嫩可口，堪称农家春天里的一道美味。香椿采摘得太多了，便把它腌起来，这也是最常见的一种吃法。母亲把香椿芽细细切碎，加上精盐装到瓶子里，再倒入凉开水没过香椿，将盖子密封。一周后发酵，即可开瓶食用，我们叫它脆椿。发酵后能将香椿的美味发挥到极致，越吃越香。如果把瓶子放置在通风凉爽的地方，可以保存很长时间。生活艰难，时光易逝。清苦的日子因为有了香椿的调剂，生活也变得有滋有味了。
成年后，对香椿的喜爱更加浓烈。一看到它，儿时的往事就像挡不住的春天一样，扑面而来。每当香椿上市，不管多贵，我总会毫不犹豫地买回家，用母亲当年的做法烹调一番，寄托我的对母亲的怀念。
拌豆腐 有真味
文/章铜胜
拌豆腐是一道简单的菜，是那种简单到极容易被人忘却的菜。可能谁都吃过拌豆腐，但真的能记住，并念念不忘的人并不多，这也是怪事。惦记拌豆腐的人少，也许是因为它太普通了，但并不代表就没人惦记，譬如我，对拌豆腐却是情有独钟的。
拌豆腐简单，不讲究刀功，也无需考量火候，几乎人人会做。想吃拌豆腐了，买一方新鲜的豆腐回来，切成小块，加入想要拌的料，稍加点油盐调味，也可以什么都不加，只是简单地拌拌就行，各随人意。
拌豆腐虽然简单，并不是说一点也不讲究，拌豆腐用的豆腐就得嫩一点。豆腐分南北，北方的豆腐老，南方的豆腐稍嫩，比南方豆腐稍嫩一点的是豆花，再嫩的就是豆腐脑了。拌豆腐要嫩一些才好，北方南方的豆腐都略嫌老了点，比南方的豆腐稍嫩一点的最好。要买这样的豆腐也不难，早上，早点去菜市场，找刚出摊的豆腐摊子，才上架的豆腐从泡着的水桶里刚捞出来，还冒着热气呢，买回来准错不了。我做拌豆腐，喜欢将一块豆腐的上面和下面片去一层稍老的部分，只用中间稍嫩的一块，拌出来，风味不错。
人说豆腐有贵俭二德，不嫌荤，也不避素，可根据自己的喜好随意搭配。拌豆腐也不例外，是百搭菜，想吃的时候，随时都能做。
春天拌豆腐，首选当然是香椿芽了。紫红的香椿刚冒出一点芽，香椿的叶子还没来得及舒展开来，清晨，掐一把带露的香椿芽，闻着就喷香。回来用清水冲洗一下，放在开水里略烫一烫，紫红的香椿芽就变成了深绿，椿香味也更浓了。烫好的香椿芽用少许细盐略揉，再切成碎丁，与豆腐同拌。拌好后，淋一点芝麻油在上面。香椿拌豆腐，尝一口，香滑脆嫩，用汪曾祺的话说，是“一箸入口，三春不忘。”
春天，香椿好的时候，只是短短的几天，香椿拌豆腐就很难得了。汪曾祺惦念此味，大概也有个中的原因吧。除了香椿拌豆腐，还有一味菜也差可比拟，虽然味道要逊色不少，那就是野蒜拌豆腐。野蒜拌豆腐宜用蒜白，可野蒜的香味又有点野性，不是人人喜欢的，而且野蒜拌豆腐就没有那样脆嫩的口感，只能说是慰情聊胜无了。
松花蛋拌豆腐，加一点醋更好，适宜边拌边吃，豆腐嫩，松花蛋也软和，稍放一会儿，松花蛋就老了、硬了，说不清楚是什么原因。
夏天，吃松花蛋拌豆腐，能降火气。而在夏天，我更喜欢用黄瓜拌豆腐。黄瓜削去皮，切成小指指甲般大小的方块，略放一点细盐，在豆腐里一拌，吃起来清淡脆嫩爽口，似乎更有味道。
可以拌豆腐的东西还很多。在屯溪高枧街上学的时候，穷得没有菜票的日子，我就到学校门口买一块豆腐回来，尝试着用辣椒酱和榨菜拌豆腐，那实在是穷得没办法的时候想出来的办法。高枧街在新安江边，新安江水好，高枧街上几家豆腐坊里的豆腐也很好。能吃上这样的拌豆腐，也不能算是亏待了自己。
辣椒酱拌豆腐，多放点辣椒酱在里面，比只吃辣椒酱味道要冲淡不少，比白嘴吃豆腐又更有滋味，当时就觉得味道很好，很下饭，这大概也是彼时我所需要的吧。碎榨菜丁，咸咸脆脆的，和豆腐拌在一起，倒是很般配。更重要的是，这两样下饭菜都极便宜、易得。于我，是容易办到的。
林斤澜在《豆腐》一文里写过这样一段话：“豆腐可以粗吃。我在京西农村里，常见一位钢厂工人下班回家，走过小店门口，见有豆腐，就要一双筷子挑起一块，连盐面儿也不洒，白嘴白豆腐，几嘴吧哒下去了。”这是林斤澜见过的最豪放的豆腐吃家，连拌一下也不需要了。
豆腐粗吃，才有真味。拌豆腐，算是豆腐的粗吃吧。
掰香椿
文/刘广信
清明时节，椿长芽动，空气里弥漫着椿芽的淡淡清香。所居小城太和，香椿誉满全国，当地人对香椿情有独钟。椿芽不仅风味独特，营养丰富，吃法亦多样，煎饼子，炸椿鱼，炒鸡蛋，拌凉菜，五花八门；春享鲜炒，夏拌凉菜，秋下酱豆，冬佐热汤，美味常在。
昔日老家菜园里，也有几棵香椿树，前些天妈就要我得闲去掰椿芽，但平日里工作忙，趁着清明假期与妻子去一趟。
近乡情更怯。自父亲去世后，父母居住的老屋就赁了出去，已鲜少回老家小院。这曾经亲情萦绕、温馨弥漫的港湾总是不想去、不愿去，总怕见到熟悉的老屋，物是人非漫思情，多少开心的过往，多少难忘的瞬间，想起来酸楚楚的不是滋味。
多年前，父亲所在的单位集资建房。父母专门选了一楼，在院里开辟了块小菜园，还移栽了几棵香椿树，清明前后满院飘香。椿树茁壮，年年采摘椿芽，爸妈用椿芽做些美食，我们没少享口福。父亲去世后，母亲随子女居住，老家菜园再没人打理照料，日渐荒废，椿树也无人问津，任其自生自长。
骑车缓缓而行，沐浴在春风阳光里。穿过几条主干道，拐进社区小巷，不觉间到了老家小院。一缕阳光透过树隙洒落下来，地面上斑驳陆离。园内几棵椿树树干高大，芽生树梢伸手莫及，就是带来的竹竿也仅能采摘低处不多的几撮椿芽。幸好早有准备，用长竹竿绑着铁钩子去勾椿芽。把竹竿伸到椿芽枝边，慢慢用钩子勾住细枝，使劲一扭，一撮香椿芽就直愣愣地掉落下来。妻子弯腰拣起，刚采下的椿芽泛着淡红色，油光嫩嫩的，放鼻边嗅了嗅，真香。
别看椿芽不多，采起来可不容易。头仰久了有点蒙，脖子酸酸的，收获却不大。稍一用劲，钩子就易滑掉，好几次掉落地面，又重新缠绕绑好。哪成想，一不小心用力稍猛，铁钩子居然挂在了椿树枝上。匆忙找了块砖踩上，踮起脚后跟，用竹竿费了好大劲方将钩子捅下来。又忙同妻子一起绑好铁钩子，继续投入战斗。折腾良久，才得了数把香椿芽。
夕阳洒照，带着椿芽往回赶，到家后一股脑地倒出来让妈看。妈拿起一片细叶，用手轻捻嗅嗅，一时间浓香沁人，满屋弥漫。“可别掰狠了，掰秃了来年就不发了。”在妈眼里，椿树就是个宝，眼下能吃香椿芽，等过了时令，椿芽长成了椿叶，也能入菜。昔日在老家，妈曾用椿树叶下过酱豆，吃起来别有一番风味。
晚饭，妻子做了椿芽炒鸡蛋。家人围坐，举箸细嚼，新鲜味美，口齿留香，慢自品味，思绪绵绵……
春天吃椿
文/舒心
推开晨雾，把记忆安放进口袋，那些柔软的时光和迷离的梦，若隐若现。
我家前面是条清清浅浅的小河，每天，鱼儿从上游潜游到下游，又从下游逆流而上。春天河水澄澈无比，站在岸上仔细瞧，能看到河里灰黑的游鱼。
每天清晨，我从床上一跟头爬起，掀开窗帘，便可望见门前的小河，还有河堤上密密麻麻的香椿树。春天的时候，那些椿树上的新叶蹭蹭往外冒，一天一个样。
新年过后不久，气候温润，香椿树枝头猛地钻出一两片嫩芽。才刚生发出的香椿芽一片紫红中稍稍透一点翠绿，簇拥在枝头，娇嫩可爱。这时的香椿芽，透着一股馨香，春风轻轻拂动樗叶枝头，香味弥散开来，沁人心脾。
春天有一件好玩的事，就是攀爬到香椿树上摘椿芽。虎子是摘椿芽的好手，身轻腿快。腰上系一个布袋，穿一双底糙的鞋，两手挽住树干，半躬腰身，三下五除二就爬至树顶，动作那个快呀！活像一只顽皮的猴。摘椿芽不用手掐，有点像采新茶，两个指尖卡住紫绿的芽尖，手往上用力拔，鲜嫩嫩的美味就到手了。新掐下来的香椿芽，择去叶蒂，洗净后放置笸箩中，和着陈置两年的火腿肉爆炒，香喷喷的，令人食欲大增。吃一口香椿，春天的气息，瞬间留存齿间。
香椿长得快，白白的花，年刚过完就谢了，未及几月，枝头的嫩叶就繁盛得遮住河流。羽状复叶，抖动着春风。春天河流安静得像个羞涩的女子，椿树萌芽，我变得爱掀帘开窗了。浓密的枝叶，在阳光下，给小河跃进闪动的暗影，那淡淡的醇（椿）香，淹没了我从未有过的笑容。午睡，我总要在枕头边放一片香椿叶才能安然入睡。
香椿与薄荷，都能醒脑。椿与薄荷是我最喜欢的两种菜蔬。首先这两类菜物不矫情，随便的栽在什么地梗就能存活，其次，还可入菜。当一个人心事繁重时，采摘两叶置于鼻前，能让人静心醒脑。活生生的安神补脑菜。
香椿拌着鸡蛋炒，那也叫一个绝了。在云南，好像很多菜都可以和鸡蛋混炒。比如，白菜炒鸡蛋；韭菜炒鸡蛋；洋葱炒鸡蛋；粉条炒鸡蛋；番茄炒鸡蛋；大凡是可以称之为菜的，似乎都可以和鸡蛋混搭炒。香椿炒鸡蛋，菜里既有土鸡蛋的清香，又有鲜嫩香椿的醇香，当两股香气扭在一起，怎一个“美”字了得。
晚饭吃点香椿，能让人安然入眠。晚上梦中回味起来，依旧是板扎的椿香。
又到了一天的掌灯时分，明晃晃的晓月垂在天际，群山默默，寂静无言。河堤椿树上的嫩芽摇头晃脑，好像它知道我在看它，竞相地跟我打招呼，我躺在床上，在椿香中安然入睡。
香椿芽记忆
文/董改正
整整一个冬天，椿树都是光秃秃的，枝桠铁线一般伸在空中。暖风小吹几日，萧疏枝头，不知何时拱出了青紫的苞芽，一枝只有一簇，坐在顶端，余处依然光溜溜的。再几日，芽稍稍吐开，初春的江南，就有站在高大椿树下采椿芽的食客了：长长的竹竿上，绑一把锋利的弯刀，颤巍巍地够着叶芽的落脚点，轻轻一钩，几声欢呼，一簇绛红青紫，从高高的树顶跌落。
香椿芽的做法很多，最经典的要算椿芽炒鸡蛋。椿芽金贵，是论两卖的，如同药材——买一丁点就够了，焯水，切碎，寻常炒鸡蛋做法，那独特的浓香，勾人食欲。还有拌豆腐的、炖鳝丝的、拌黄豆的等等，都取它强大的香味感染力。我最爱素朴的做法：凉拌椿芽，甚至不用姜丝，只油盐酱醋，也只是略略施过——它足够美好，不须修饰；甚至它们被晒干、碾碎，作为调料。椿芽于菜，永远是主角。
香椿芽是时令菜，周期短，待叶片舒展开，纤维多了，香气就淡了，人们就不再采摘，毕竟成材是它的主业。可食的树如榆钱、槐花等，多是主食的辅助，没有椿芽的大气。相对应的，椿树也笔直向上，要做栋梁。春萌夏荣，却并不密密匝匝，到秋冬，几乎落尽叶子，就觉得它是君子，寡言慎行的那种。这样沉静的树，是有药性的，各大医书都有述及。居要好邻，人们总让它们伴着村庄。
老家的后院有三棵椿树，每年除夕夜，母亲都要我们兄妹偷偷去摇动它们，一边摇一边轻轻的说：“椿树姐，椿树娘，今年打你腰边过，明年跟你一样长。”这样的“比兴”，今日看来并无效果，也许是当时我们太不敬畏了吧。
椿树下是祖屋，我吃的最早的香椿芽，是曾祖母做的。她是太祖父家的童养媳，太祖父是个善良的小地主，他爱读书写字，也爱做菜，他说做菜是极风雅的事。曾祖母的香椿芽，就是他手把手教的。
“老太，那时候，这三棵树就有了吗？”我问，那时候我很小。
“嗯，就有了。”曾祖母抬头看，她已经看不到树梢了。
20年前，曾祖母去世了，父亲便举家迁回祖籍，卖掉了老房子。那是深秋，它们孤零零地，无声的看着我们远行，像是踮着脚远远地目送。我们在流浪，一直在土地上寻找家乡。椿树不走，它们八百年为春，八百年为秋，经历了太多的时间，已经不再感伤春光。在春天突出那紫红，是让自己欢喜吧？
我已经很久没回家乡了。炊烟不灭。它们终于是从容的，虽然悲悯。会有一代代的孩子在料峭初春里，行经它们，手执竹竿弯刀、仰望春天。
吃在平常百姓家
文/杨巧丽
香椿芽长势很旺，这个季节的叶芽是最适合食用的了，鲜嫩，味浓，营养价值高。记得在老家时，香椿芽只是一种偶尔品尝的野味食品，不入主菜系列的。但我现在看到的是香椿芽大量地涌向市场，堂而皇之地登上了人家的饭桌，甚至成为一道主菜。
在我居住的小城，这个季节的菜市场，香椿芽占据了主导地位。菜贩子把扳下来的香椿枝桠一捆捆地捆起来，每小捆约六七斤重，然后装上满满一车，拉到市场来卖。香椿虽多，但并不影响它们的价钱的昂贵。刚上市那阵，香椿芽卖到了十多块钱一斤，现在也能卖到七块钱一斤呢。
嫩绿香翠的香椿芽诱惑着人们的胃口，谗着人们的眼，一捆一捆的菜芽被主妇们买走，人们充分调动自己大脑智慧的细胞，开发出多种香椿芽的吃法，比如凉拌小豆腐，热炒鸡蛋，煎饼，油炸，最主要的是腌制。腌制咸菜其实很简单，即把香椿洗净，控干水分，拌上食用盐，用手来回搓，直到让盐味进入到香椿里，以后用一个干净的食用包装袋装起来，封口，放到冰箱里，随吃随取，方便极了。吃的时候也可以根据自己的口味加以调和。这样的菜可供一个家庭吃一个冬天呢。如此美味食物，我却不敢多买，怕做不好糟蹋这美味呢。只在小摊点上抓小把买了2元钱的，回家拌小豆腐吃，过把谗瘾。不想第二天，先生同组的老师送来一大把香椿芽，约莫6、7斤重呢。这咋吃啊，我们都犯了愁。炒鸡蛋，拌豆腐，油炸，吃了又吃，先生都提抗议了。要罢吃吗？那可不行，我说腌咸菜吃，他撇撇嘴，那意思很明显，要吃你一个人吃！因为先生最反对把鲜菜当做鲜菜吃，他说咸菜是最没营养的菜了，它不仅破坏菜里的维生素，还会带来一些对人体不利的因素来，尽管我解释这和腌咸菜不是一码事，他仍持反对意见。
后来，他突发其想，说：“包饺子吃吧！”我一想也对，菜要想百吃不厌，就得翻新花样，这人哪，就是得有思想，有智慧，有创意！
从市场买回一种叫“花荠菜”的野菜来，把香椿芽剁碎，和荠菜馅、猪肉馅以及各种调味品搅拌起来，做成饺子，新鲜爽口。可后来，饺子也吃腻了，改油炸。这使我想起小时候，妈妈给我们做油炸食品，花样翻新的情景，禁不住跃跃欲试，用鸡蛋，面粉，加水，把香椿芽拌成糊状，放到油锅里炸，又脆又酥。
同事又拿来一种花椒树上的嫩芽。听说花椒芽也能吃，先生乐不可支。其实这种叶子对我并不陌生，记得小时候母亲经常用花椒叶子和在面一给我们做煎饼，炸麻叶吃，花椒的味道是很特别的，吃多了，麻酥酥令舌尖难受，但吃的量少些，有种淡淡的麻香味儿，很诱人。根据我以往的经验和同事的介绍，先生亲自动手，油炸，做法和香椿芽一样。和在面里的香椿芽、花椒芽没吃完，先生就把它擀成面条吃！我问滋味如何，他说还行！嘿嘿，在我家，只要他说是好吃的，那就好吃！
还有一点花椒叶子，我计划摊煎饼吃。这种活儿对我来说并不陌生。从小看母亲做，打下手，成家后自己也做过多少回，不过是先生没有在意罢了。
俗话说：“民以食为天”，我们的吃文化也是源远流长的。老百姓的生活就应该是丰富多采的，一天三顿饭，顿顿调着花样吃，那是不现实的，但生活不断翻新，吃也吃出风格，吃出花样，平常百姓就讲究一个“吃”字。吃好了，生活水平才叫提高，日子才会越过越有滋味！
让香椿树的秀发飘起来
文/姚坤升
春姑娘来了，走过我家楼后的那棵香椿树，香椿树从梦中醒来，抽出了嫩芽来，好看极了，像一串串小葡萄，又像一簇簇小喷泉。香椿树也为自己有这样美丽的外表而骄傲。
可是，香椿树为自己捏了一把汗，四月初，正是采香椿芽的最好时刻，过不了几天就要理光头了。果不出所料，过了三天，理发师们就开始行动了，拿着钩子，往香椿树的嫩芽上一勾，用力一扯，一大把香椿芽就下来了。整日都能听见人们采香椿芽咔嚓咔嚓的声音，一天不到香椿芽就减少了一批。看到香椿树这样被人折磨，我心里很不是滋味，心想：香椿树也是有生命的啊，这样下去，今年香椿树就不行了，我要保护香椿树。可是，用什么方法好呢？
有了！我做一个宣传牌子！说干就干，我拿了一张白纸，用直尺量好尺寸，剪下一个长十五厘米，宽十厘米的纸片。先用铅笔端正地写上“温馨提示：我不想理光头，你们换一个职业吧！”然后用红色的水彩笔描了一遍，为了使这几个字更加醒目，我又拿出荧光笔，把每一个字装扮的金币辉煌。接着，我从阳台上找来了一个废旧的牛奶盒，按照同样的尺寸剪了一个硬纸板。我把纸用双面胶牢牢地粘在硬纸板上，正要打洞，我突然意识到了防水问题，一旦下雨，这个牌子不就完了？想到这里，我立刻从厨房拿来了透明的保鲜膜，在纸板上包了两层。最后用飞镖在纸板上戳了两个洞，拿结实的毛线穿进去。
终于做好了，我从阳台上找来竹竿，挑着牌子向往树上挂。没想到调皮的牌子没有滑到树上，反而掉了下去。没办法，只好下楼去捡。一切准备好了，我第二次开工，这回我可是倍加小心，把竹竿和树枝对齐，再三确定后，把竹竿往上一抬，“哧溜”一下，牌子就滑到了树枝上。
这时一阵微风吹过，宣传牌轻轻地摇摆，香椿树也朝我微微点头，好像在感谢我。虽然这次也没有什么报答，但是我的心里美滋滋的，因为，我也为环保贡献出了一丝力量。
香椿一盘嫩
文/杨力
老家的门前有两棵香椿树。小时候，每到春天，当劳作一天的父亲扛着锄头回到院坝，母亲就会采摘几支椿芽，并顺势在鸡笼里摸出两个鸡蛋，然后炒出一盘香喷喷的椿芽炒蛋。父亲喝着小酒，有一句没一句地说着今年地里的光景，母亲脸上漾着笑，不温不燥，一家人其乐融融。
多年后，我在城里娶妻生子，也习惯性地在春天去市场买来椿芽，做妻子和孩子爱吃的椿芽炒蛋，椿芽拌豆腐。椿芽、荠菜、枸杞芽，可能是春天里最受大众餐桌喜欢的野菜排行榜上的前三名。
香椿树本来野生，受天地灵气滋养，顺四时而发。阳春三月，草长莺飞，到处是生机盎然、欣欣向荣的景色，香椿树也是嫩芽点点。寻着香椿特有的香味，采而食之，满足的不仅仅是口腹之欲，更是让舌头和身体适应自然的步调。
椿芽食用价值高，蛋白质、钙、磷和维C、维E等营养物质的含量都很丰富。而药用价值上，现代医学认为其有养颜抗衰老，开胃健脾缓解干燥的作用，药食同源在香椿这儿得到了最完美的体现。
从古至今，人们对香椿也有许多誉美之词。苏轼有《春菜》：“岂如吾蜀富冬蔬，霜叶露芽寒更茁。”把椿芽写得挺有傲骨。北宋文学家晏殊著《椿》一首：“峨峨楚南树，杳杳含风韵。何用八千秋，腾凌诧朝菌。”写的是香椿的韵致和挺拔。明代学者李濂更以一首《村居》赞叹：“腊酒犹浮瓮，春风自放花。抱孙探雀鷇，留客剪椿芽。”写尽了香椿的奇香和妩媚。
而一首无意中看到的《七律·香椿树》让我的印象更加深刻：“玉立庭前俏女郎，不施粉黛自然香。初春设宴一盘嫩，盛夏遮荫半院凉。芽断枝折情愈笃，风梳雨洗发宜长。世间珍宝能标价，气质清新值莫量。”
这是一个普通人对香椿树的赞美，却让我的思维一下回到了很多年前，其乐融融的时光恍若昨日。原来吃椿芽的日子，别有一番思乡的情绪涌上心头。
香椿树
文/王春鸣
我们对春天很爱，然而其实并不友好，民间有种风俗叫“吃春”，又叫“咬春”，还可以再泼辣一点，叫“啃春”，在立春、清明、谷雨对各种美味的野生植物下口，美其名曰根据大自然的阴阳气化采备食物。被又吃又咬的，有马兰头、荠菜、苜蓿……还有一种味道最为清奇的香椿芽。吃春，吃椿嘛。
吃货李渔在《闲情偶寄》中赞道：“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”这个芬人齿颊的味道其实很怪，是植物才有的一种萜类、倍半萜类物质挥发出来的味道，混合着丁香烯、石竹烯、樟脑等气味成分，其实并不能叫做“香”，但是不管是闻起来还是吃起来，都让人欲罢不能。我曾经向一个化学老师请教了它们的成分，然后把柑橘、风油精和樟脑丸混合在一起，然而根本复制不出它的味道。于是就有点想念金圣叹，他把花生米和豆干同嚼，吃出了火腿的味道，或许也能拼凑出香椿味儿？
香椿嫩芽是红褐色的，买回来用细盐稍腌，搓揉，切成末，再将豆腐蒸透后切丁，与香椿芽末拌匀，滴上香油。就成了汪曾祺和王春鸣的最爱。再一种做法是“炸香椿”，同样是腌渍后揉搓，再调进面糊，放入热油中炸黄，又酥又香。最简单的是炒鸡蛋，椿芽在开水里汆过，切末、沥干，调入蛋液，热油里一走。
我一边花样百出地吃春，一边感叹人类的残忍。心善的人会说自己不吃荤，不杀生，只茹素。可是，谁告诉你植物没有生命没有灵性？难道就因为它们流出来的血是绿色的吗？
平时吃香椿，都是在菜场买的。只有一次，游玩过燕子矶，又去了幕府山，那时幕府山还只是一个半开发状态，野生着很多香椿、花椒树，在春天的落日里，它们摇曳的样子和气息，都有点像两千年前诗经时代流传下来的。我采了很多香椿芽，回家炒了鸡蛋，不知道为什么又不太想吃了。看见了它生长的样子，嫩芽上的阳光、春风和古意，总觉得不如菜场上一小把一小把捆好了出售的那种容易下口。我叹了口气，人不仅残忍，有时候还矫情。
今年春天又看到一棵香椿树，身上套着个塑料花盆，长在朋友的园子里，看了到现在心里都觉得疼。朋友的名字里有个“椿”字，所以有人送了这棵椿树给他，孤零零的一杆树苗，靠着围墙，和还没有盛开的凌霄花摆在一起。树顶长出来的第一簇嫩芽，很快就被隔着围墙伸过来的手薅走了。
它继续长出第二簇。然而这不是重点。有一天朋友想要给它搬动一下晒晒太阳。忽然发现自己搬不动——就一只海碗那么大的花盆，一棵一两岁的小香椿而已。低头一看，花盆底已经被椿树的根须击穿，它没有锋芒也没有刃口，那些露出来的少量根须看上去也很柔软，总之跟强硬完全不沾边。穿过了花盆以后其实还不能直通大地，是的，还有一层防滑垫，防滑垫下面是青砖，那些根须在花盆和青砖之间的黑暗里，不知道试探和游走了多久，终于找到一些缝隙，再次穿了过去。从此，没有人能搬动它。而青砖也已经被它拱得微微浮起。
我们坐在它旁边的椅子上聊天，那时谷雨已过，没有人再觊觎它的嫩芽，它树干纤细，树顶却长出自由而肥硕的绿叶，美丽的偶数羽状复叶。我们想象了它一百年以后的样子，人们经过它会说些什么。每天天亮，第一滴露水都会在它的叶子上闪光。它长在那里，像一把没有锋芒的冷兵器，渐渐指向云霄。
做一棵树真的不容易，但是也很尽兴。有时候禁锢，反而会让生命力被最大限度释放。人是不如植物的，我说我只活出了自己的十分之一。朋友说，因为你是在沃土里生长。我不知道我没有了沃土会怎么样，该怎么办。本来，来到人间为的是得到一颗最自由的灵魂，然后尽兴而归。如果不能去远处，就应该去深处。
嚼春
文/王剑
有时候，感知春天的美好，不能单凭眼睛，还得靠嘴巴。用嘴巴咯嘣咯嘣地“咬春”或“嚼春”，这风俗，听听都过瘾。
在我老家山村，春天是从那一畦一畦的菠菜开始的。菠菜一年四季都有，但以春季为佳。大地回春时，在厚雪下沉睡了一冬的菠菜，慢慢开始生发嫩芽，几天的光景，就抻手展腰，出落成一园茎叶鲜绿的春色。“北方苦寒今未已，雪底菠蓤如铁甲。”苏东坡诗句中的“菠蓤”，其实就是菠菜。不过，我老家缺水，地里生长的菠菜多为“扑棱棵”。这种旱地菠菜，长相敦厚朴实，有嚼头。
雨是最寻常的，一下就是三两天。春雨洒落，篱笆园中的那垄韭菜，叶含露珠，盈盈可爱。这时，无法干活儿的人们拿上一把镰刀就出门了，“夜雨剪春韭”，割韭菜去。把溅了泥土的韭菜洗净，控水，切碎。从瓮里取出几只土鸡蛋，炒了，连同泡好的细粉条，一起剁碎，做馅儿。擀几张薄面皮儿，摊上馅料，卷裹起来。想吃浓酽的，放进油锅里，炸至微黄，此谓“春卷儿”；想吃清淡的，放进笼屉里，隔水蒸几分钟，此谓“菜莽”。鲜嫩的春韭，濡软的蛋香，咬一口，暖胃又暖心。此等美味，不仅仅是乡野的味道，更是春天的味道。
雨还没完全停歇，香椿芽儿就噌噌地冒尖了。开始还是茸茸的绛紫色，没几天，就又蹿高了一大截儿。人们好像早已等不及了，在香椿嫩叶还是蜷蜷皱皱的时候，就开始攀枝采摘了。新采的香椿嫩芽，绿叶红边，状如玛瑙。香椿的吃法，也因人而异，可以腌食，可以炒肉，也可与鸡蛋同煎。“香椿拌豆腐”，是凉菜里的上品。豆腐嫩而清简，香椿脆而浓香，简直是绝配。国人食用香椿由来已久，常把香椿唤作“春菜”，把食用香椿称为“吃春”。这种叫法，非常有想象力。
阳光好的时候，可以挎只篮子，去挖野菜。有一种野菜叫狗蹄芽，学名打碗花。它的细秧带有触角，擎几盏淡紫色的小碗样的花朵在野地里爬行。打碗花的幼苗、叶子都可食用；马齿苋，淡红色的藤，叶片厚实，味酸，是摊煎饼的好原料；面条棵和毛妮菜是乡下姑娘，没见过世面，把身子藏在麦垄里，羞答答地不抬头。你薅下它，它也不拒绝，拿回去放进汤锅里，味道很鲜；黄花苗，大名叫蒲公英，常用来做汤，味道清苦，能解食毒、散滞气、消恶肿；荠菜又叫护生草，是草中的狐狸，妖魅多姿，形色多变。
山村的花儿，想怎么开就怎么开，无拘无束，天真烂漫。这些花朵，可以观赏，也可以撸下来吃。榆钱儿是榆树绽放的笑颜，一串一串的，在枝头挨挨挤挤。榆钱儿捋下来，可以生吃，也可以煮粥、蒸食。“自下盐梅入碧鲜，榆风吹散晚厨烟。拣杯戏向山妻说，一箸真成食万钱”。一筷子下去，就吃掉了几万钱，这话说得真是幽默。不过，吃榆钱儿得赶早，其鲜嫩的日子只有三五天，南风一吹就老了。槐花是一个村庄洁白的春衫。槐花一开，空气里就弥漫着一种淡淡的清香。这时候，没有谁会客气，把槐花采下来，洗净，控水，拌上“两掺面”，上笼蒸。趁热，浇上蒜泥、香油、辣椒、葱花，确实很好吃。吃完，舒舒服服地打一个嗝儿，余味中仍有一种天然的清香。
四方食事，终不过是一碗人间烟火。过去，家乡人“咬春”“嚼春”，是为了度荒，现在呢，则是为了尝鲜。眼下，春色正好，就让我们嚼春吧！把一团团春意嚼碎了，把春风春雨嚼碎了，把阳光泥土的味道嚼碎了，咽下去。然后，滋养出生命的元气。这样，嚼着嚼着，春天就有滋有味地过去了。