美食的散文
美食的散文（精选22篇）
稻花鱼里稻花香
文/李战辉
美食是一种生理需要，更是一种生活情趣，蕴含着一种养生之道，一门吃的艺术。不仅深受市井百姓青睐，就连近现代大师，也乐此不疲。他们与美食的不解之缘，留下了许多趣闻逸事。
章太炎最爱吃的美食，是带有臭气的卤制品，他特别爱好臭腐乳，直臭到满屋掩鼻。黄侃平生最好美食，他只要得知有某物自己未曾品尝，必千方百计得到，以饱口福，并且为了吃上这些美味佳肴不惜出尽洋相。钱钟书也曾深情赞美过美食：“可口好吃的菜还是值得赞美的。这个世界给人弄得混乱颠倒，到处是摩擦冲突，只有两件最和谐的事物总算是人造的：音乐和烹调。”由此可见，大师们也脱离不了“吃货”的“俗套”。作为凡夫俗子的我也不例外，在美食中独独对鱼情有独钟，不仅仅是该类食材营养可口，也基于鱼具有丰富的寓意。
去年金秋时节，我们一行八人前往意尔康集团公司考察学习，在浙江丽水转车时，天色向晚，同行的老文提议，在丽水吃吃晚饭，看看夜景，尔后再乘坐前来接应的中巴车前往目的地。早已饥肠辘辘的我们自是兴奋不已。
在步行抵达一家饭店时，温风习习，不时传来阵阵稻香味，我深深地嗅了几下，脱口而出：“正是稻香鱼肥好时节”，负责接待的王副总立即兴奋起来：“先生如此雅兴，要不，咱们去吃稻花鱼吧，很好吃的！也很环保噢！”
“稻花鱼！”同行几位不约而同地喊道，“好哇，正好我们还没吃过呢。”
开始用餐时，任凭主人怎么热情招待，我们几位总是礼仪有加，谦谦相让，个个都是一副正人君子的模样，面面相觑间，有几次我都有点忍俊不禁，只好偷偷地窃笑一下，心想：你们就装吧，还不是惦记着那个稻花鱼来着。
“稻花鱼来了……”一阵悦耳的声音响起，一位女服务员端着一铁锅菜翩翩而来。揭开锅盖刹那间，一股洋溢着稻花味的鱼香扑鼻而来，冒着醇醇的热意，沁人心脾，在我们腑脏间久久萦绕，满满的热汤，几尾鱼在汤里一字排列着，上面飘着红椒、青葱、紫苏、黄姜、白蒜瓣、黑豆豉等调味品，用“五彩缤纷”来形容一点也不为过。我迫不及待的夹起一小块鱼，嚼一嚼，感觉肉质特别酥嫩香滑，味道鲜美无比，忍不住有继续大享口福的冲动。抬头看看那几位仁兄，都已全然忘记了秦人的礼仪之风，扔掉了矜持之态，更有甚者，左手使勺，右手使筷，“左右开弓”，一会儿食肉，一会儿喝汤，一点儿也不让自己闲着，吃的真是痛快淋漓。细细回味，鱼汤清爽醇美，鱼肉齿颊留香，用老何“不虚此吃”的话来描述，倒也恰如其分。
用餐完毕，一行人坐着喝茶，你一句我一句的探讨起稻花鱼的生长及美食的做法，没有丝毫想走的意愿。王副总听了大家不着边际的猜测，哈哈大笑后主动介绍说，稻花鱼属于鱼将科，生活于池塘、稻田及湖泊的上层，我们吃的稻花鱼是当地农人将鱼苗散养在稻田中，鱼儿可以吃稻田中的害虫、杂草、稻花等，再经过排泄粪肥，为水稻生长创造良好条件，使得鱼儿、稻谷两丰收，因了鱼儿食用过稻花，所以又名为“稻花鱼”。稻花鱼在烹制时，不需刮鳞，只需稍弄出鱼胆肚肠即可，烹制方法有油煎、水煮、清蒸、红烧等，在当地，以我们吃的这种水煮吃法让其味道更为鲜美，也更得食客的青睐。
一路上，我都还在感叹：“稻花鱼不止是舌尖上的美味，更是舌尖上的安宁呀”，末了又不忘吊吊同行的几位胃口“改天我们安康有稻花鱼了，我会在汉江边上请几位仁兄大口吃肉，大碗喝酒……”
老何嫉妒羡慕恨地说：“你呀‘心在曹营身在汉’，总拿他乡当故乡，别忘了你的故乡在关中……”
“安康是我的第二故乡，那里有山有水，有蓝天有白云，有鱼有米，是我们陕西的‘小江南’。关中陕南本属陕西一大家子，哪里还用分出你我？”
那些与美食有关的事儿
文/阿 土
黄闷鸡块：一个人的八级厨师
记忆中，很多事情都已事过境迁，不复当年，不过仍有些久久地占据着心田，令我思绪万千。
我无法忘记最初做的黄闷鸡块，虽然只是件极小的事情，对我影响却不同其它。我得说那是一种开始，是它让我突然明白了饭菜并非为了裹腹那么简单，有些时候，人们对待美食的态度，其实也是对待生活的态度。
那年冬天，为了做一道菜，我第一次下了厨房。之所以如此，一是为了来我家做客的乡邻、长辈，我不想让他们觉得离家四年，什么也没学会。另外就是想给女友的母亲留个好印象。此前，女友表情冷漠、口舌锋利的母亲已不止一次说过我，说连饭菜都不会做的男人，决不会是个好男人。她本就对我不满意，女友又非常孝顺，不愿拂了母亲的意思，只寄希望我能通过她的考验让她转变观念，成全我和她的爱情。
那是我第一次做菜。之前，我从未做过饭菜，小时候只是帮姥姥烧烧火、端端菜盘、收拾桌子，连菜都不会切。到部队后才有了进厨房的经历，也不过是每周例行公事地到炊事班帮帮厨而已。尽管如此，我还是学会了择菜、切菜、摆盘、调味等基本功，并在帮厨的中把炒菜的程序熟记于胸，自己动手炒菜却是没有过的事。
我决定为大家做一道“黄闷鸡块”。鸡在家乡一直是道比较传统、比较尊贵的菜，常常用来招待客人。在家乡的酒宴上，鸡是第一道大菜，鸡做的好不好直接影响人们对接下来食物的心情。
我以部队所看到的程序进行操作，先将切好的鸡块用油炸至金黄色后盛出沥油，再放入油将姜片、葱段。因为在乡下，佐料没有那么齐全，能代替的则代替，不能代替就舍弃。没有料酒就用白酒，没有生抽就用酱油，没有香菇、笋片则以土豆应付。待葱、姜爆好锅之后，放入土豆，然后把酒和酱油等调好的汤汁加入，稍后把沥干的鸡块倒入，并加盖以小火焖煮，待汤汁近干可以出锅前，我又别出心裁地取了两个油炸的红辣椒切成块状摆在盘边，再把烧好的鸡块装入盘中。就这样一盘色泽金黄边上点缀着几点暗红的黄焖鸡块就做好了。
不知道我的“黄闷鸡块”是否成功，但是在那个寒冷的冬天，我的乡邻和长者十分满意，吃得浑身冒烟，气氛也格外热烈。推杯换盏间，不仅把鸡吃得一干二净，还在饭后借着酒兴以十分肯定的语气说我学过厨艺。我不知该如何对他们说，只半开玩笑地说了句，“我可是个八级厨师哩”。我完全没想到可爱的乡邻和长辈们竟然不知道厨师没有八级，而我顺口说出的一句话，也由此给自己戴了一顶“八级厨师”的帽子。
无论是“黄闷鸡块”还是“八级厨师”都没能改变女友母亲的态度，尽管她也由衷地夸赞过我的“黄闷鸡块”炒得的确与众不同。谈及我和她女儿的事情，却坚决得如同她大块嚼食鸡块一样，毫不留情。
我最终没能留住女友，在她母亲坚定不移的反对中，女友和我分了手。我得承认女友母亲的眼光，她看好的那个男人真得很有“钱”途，短短几年，那个男人就让她的女儿过上了衣食无忧的生活。
现在，我偶尔会和爱人说起“黄闷鸡块”与“八级厨师”的故事，然后被她满怀爱意地取笑着。家中的饭菜依然是我在做，爱人满口生香吃饭的样子，却是我最快乐的事情，那时，我觉得天底下最幸福的事莫过于此。
对于女友的母亲，我早已忘了恨她，她为了让女儿生活好一点的想法并没有错，对于一个没有错的人，我有什么理由怨恨呢！那些吃过我做“黄闷鸡块”的长辈们大都不在了，惟他们的纯朴常常让我怀念。人的一生能有些值得怀念的往事，难道不是一件幸福的事情吗。世界不正是因为有了这些幸福，才格外的美好！
叫花鸡：丑陋的往事
清晨的阳光斜照到书桌上的时候，房间里突然传来一股荷叶与鸡的清香气息，我忍不住伸长了鼻子。那是我熟悉的“叫花鸡”味道。同室的工友开始在餐厅里唤我，他说早上下夜班路过菜市口看到新出一家卖“叫花鸡”的摊子，就买了一只。工友浙江人与我邻省，难得在同一家公司相遇，便合租了这套房子，吃食也不分彼此。
我和工友都爱“叫花鸡”。工友喜欢它是因为来自故里，有故乡的味道。我喜欢它则是与一件丑陋的往事有关。我把那件事称为丑陋并不过分，因为它让我们伤害了一个人，而他至今仍蒙在鼓里。我为此发过誓，要自己永远不能忘了那件事，要用那件事时时提醒自己，“损人利己的事情不能做，损人不利己的事情更不能做”。
那件事发生在八十年代初期，是我和表弟所为。那时候，家乡的生活水平虽然有所提高，仍然十分贫困，食物依旧以青菜萝卜为主，荤腥味只在逢年过节时可以一嗅。现在想起书中“三日不食肉味，嘴中都能淡出鸟来”的句子，不禁有些赧然。我们那时如能三月食一次肉味，也算不得可怜了，真不知道嘴里当时淡出的都是些什么。
暑期中的一个雨天，我和表弟原想到生产队的芦苇荡里偷些鸟蛋。此前，我们就经常在下雨天到芦苇荡里偷鸟蛋。只有在下雨天，看苇的老人才会躺在窝棚里，他不相信会有人冒雨偷芦苇。我们不偷芦苇，只偷鸟蛋。我们偷鸟蛋也不是为了吃，太小，如指头，吃不着。我们偷回去孵着玩，希望像鸟妈妈那样，孵出来养着。但每次偷回的鸟蛋不是被猫吃掉，就是不小心挤碎，只是我们仍乐此不疲。
我和表弟像往常一样钻进芦苇荡，没想到我们钻进的地方正躲着几只避雨的小公鸡，它们被突如其来的动静吓得四处乱飞。其中一只竟误闯入芦苇深处的拉拉藤中，不停地发出惊恐万状的叫声。雨虽然很大，我还是十分心虚，唯恐看苇老人听见，蹲在芦苇丛中东处西望不知如何是好。表弟虽小我几天，胆子却大，他扑身上前，一把就将缠在藤中又扑腾又叫唤的小公鸡摁进水里。我想像不出平时在课堂上呆如木鸡的表弟，这会儿手脚竟如此利落。过了好久，没见看芦老人有动静，表弟才将手中的小公鸡松开。谁知小公鸡已不知何时被表弟摁在水中闷死了。我害怕极了，鸟蛋也不敢偷了，就催表弟离开。表弟见鸡死了也开始紧张，见四周无人便把鸡裹在披着的塑料布下和我离开了。我们最终没有扔掉鸡，当然也不敢带回家，而是去了表弟父亲护林的棚子（表弟父亲是护林员，白天在家，晚上回来）。我们决定把鸡吃掉，因为没有锅，就学着从小人书上看来的“叫花鸡”样，从棚子里找了点盐抹上，连同顺手摘的玉米用叶子捆上，包了泥，然后用柴火堆着烧。可能是柴太湿的缘故，火一直烧不旺。断断续续烧了近一个小时后，我和表弟又累又饿又紧张，又怕他的父亲突然回来，便熄了火。
鸡的味道很美，渗着淡淡盐味和玉米清香的鸡肉，嫩嫩得，嚼在嘴里异常爽滑。只是第二天，我和表弟同时拉起了肚子，一前一后在村医院里打点滴。此后那段时间，我一直惴惴不安，听到“鸡”字就紧张。开学后，邻班一个同学失学了，听说是他把家中留给他交学费的鸡看丢了。那时候鸡的价格非常便宜，一只五六斤重的大公鸡才二三元钱，可那时一学期的学费也只有二三元钱，到学期结束时，还时不时会退回几角或几分钱来！
我知道，那时候小，不懂得什么事该做，什么事不该做，即使做过一些错事也能得到原谅。但是，我们不能以为事小就肆意为之，因为很多对别人不利的事情，对自己也不一定有益呀。
工友买的“叫花鸡”并不理想，他边吃边自嘲地和我说，现在食物再也无法和以前相比了，环境污染和工业化生产让一切原本的东西都消失了。我只能陪他笑笑，说这就是现代的社会！
我吃过工友从老家带来的“叫花鸡”，异香扑鼻，味道极其鲜美。工友还给曾我讲过做“叫花鸡”的程序。他说，老家用来做“叫花鸡”的鸡都是自家放养的，在除去内脏后填入绍酒、姜、葱等佐料，然后用猪网油、荷叶等分层包裹、扎紧，再涂上酒坛泥，放文火中煨烤三、四个小时……
没想过做“叫花鸡”会如此麻烦，就像我没想到当年会在无意中杀了一只鸡，并闹了肚子，还因此把一个同学的学习生涯耽误了。而人从小到大的一生不正是因了这些不可想像的事情，才变得格外丰富多彩！
我想，我会永远记着那件丑陋的往事，因为是丑陋的，我才会避免再次重复做出这样的事情！
昂 刺：一溪忽略在故乡的春水
几日前，朋友聚会，没想到会有一道野生昂刺鱼烧豆腐。我原在水边长大，对鱼一直有种说不清的喜爱，只是这些年鱼大多为人工饲养，吃鱼的心情淡了许多。昂刺现在也越来越少了，这种鱼多为野生，因为它多在静水或江河缓流中活动，喜欢栖身水底，且又长不大，小的如指长，大的也不过七八寸长，饲养价值不高。昂刺鱼烧豆腐的味道极美，鱼香肉滑，豆腐也极嫩，入口即化。由不得多吃了几口，竟唤起了我对它的思念。
昂刺书名黄颡鱼，《本草纲目》[鳞部第四十四卷·鳞之四]黄颡鱼记有：“黄鱼（古名）∶颡、颊以形，以味，以声也。黄颡，无鳞鱼也。身尾俱似小，腹下黄，背上青黄，腮下有二横骨，两须，有胃。群游作声如轧轧。性最难死。气味甘，平，微毒。”由此可知，黄颡古时又叫黄颊，头宽嘴阔，形似鲇鱼，体型轻巧，十分灵活。昂刺无鳞，但有锯齿状的鲠刺分长两腮和脊背处。捕捉起来十分棘手，一不小心就会被扎伤手指或手掌。
昂刺对环境的适应能力较强，在不良环境条件下也能生活，因此分布十分广泛，称谓也各不相同。在四川，人们通常都称它“黄腊丁”；上海人则叫为“昂牛”；苏州人谓其“汪钉头”；东北人喊“嘎牙子”；南昌人多唤“黄丫头”；湖南人号其“黄鸭叫”；惟南京、扬州、宁波等处多叫它为昂刺或汪刺鱼；杭州人也喜欢叫它“黄鼠狼儿”。更有些地方直呼“棺材鱼”。我知道这种叫法是因为昂刺背上的鲠刺，刺有毒，被扎者无不感到其痛无比，如不极时处理，伤口还会迅速肿胀。小时候我们常用尿来消炎，我们不止一次听长辈们说过，童子尿对昂刺刺毒最有效。不知道这种说法是否有科学依据，却十分管用。每每被扎就撒上几滴，伤口果真不再那么疼痛，自然也不会肿胀。由此，我对那些长辈格外向往，觉得他们太伟大，太有智慧了。如今终于明白，他们所凭的不过是长期积累的经验。但我仍然十分尊重他们，他们应用经验的方式是值得学习的。
我偏爱故乡对昂刺鱼的另一叫法——“嘎吱爱”，这种叫法源自它发出的声音。在故乡，昂剌曾十分普遍，且极易钓取。最令我们好奇的是昂刺所具有的发声本领，“嘎吱、嘎吱”也有人说是“昂刺，昂刺”。叫声听上去并不优美，但是能看到可以发出声音的鱼已经足够我们震惊了。我们对昂刺总是格外关注，每次捉到都要放在缸中或瓶里养上。昂刺的生命力极强。那时候，我还是个孩子，像所有贪玩且没有耐性的孩子一样，好奇心很快就过去了，就会因为贪恋其他而把昂刺忘得一干二净。过了不知多久，偶尔有一天突然发现，它竟然还在缸底悠然自得地游着，捞起它又会发出“嘎吱、嘎吱”的叫声，让自己兴奋得仿佛发现了新大陆的哥伦布。
昂刺在故乡的鱼类中，是最好吃的一种。家常的做法是昂刺鱼烧蒜苗或烧豆腐，因为这两种食物同样出自乡间。将昂刺鱼洗净入锅油煎后，加入姜、葱、醋、酒等，然后加入适量的水，水沸后将洗净的蒜苗段或切好的豆腐倒入，再加入适量盐同煮。如此烧出的昂刺鱼，肉味鲜美，口感滑爽，昂刺鱼肉极细嫩且没有竖刺，惟一根横骨三根鲠刺，可以放开手脚大吃特吃。不像别的鱼，浑身是刺，一不小心就会鲠在喉中，咽不下去，又吐不出来，实在不是滋味。后来读到汪曾祺老先生的文章《故乡的食物》，说“昂嗤鱼其实是很好吃的。昂嗤鱼通常也是汆汤。虎头鱼是醋汤，昂嗤鱼不加醋，汤白如牛乳，是所谓‘奶汤’。昂嗤也极细嫩，腮边的两块蒜瓣肉有大拇指大，堪称至味。”在知道昂嗤即昂刺而不知汪老先生籍属高邮之前，我一直坚定地把他当作老家人。
突有一日，在网上发现“一溪春水泛黄颊”这句描写昂刺的诗句，查了半天却没找出是何人所写，只知道出自元诗。其实，找不到原诗的出处并不要紧，让我感到惭愧的是，一直自称在水边长大，还无数次捕过昂刺，吃过昂刺，竟然把昂刺属于春天都忽略了。唉，真是对不起那溪在故乡泛了多年的春水呀！
乡村的酒席味道
文/谢新正
进入冬天，日子仿佛一下子飞起来。特别是在乡下，日子更快。人情多得一个接一个，酒席一场接着一场吃。七姑八姨喜得孙子新添人丁，老舅过寿，老表过三十六，老小外家，左邻右舍，红白喜事，一家挨一家排列组合着。秦岭大山里人，永远打不倒的乡俗与人情世故，千年约定，捆绑一起，舌尖率先，钞票开路。即使砸锅卖铁，也得凑个人气，人情世故，断然不可忽略省却。
前几天，堂弟打来电话，说准备给叔父过八十三岁大寿。虽然说只是让我知道一下，不必回去，只是怕后面我知道了会埋怨他云云。那怎么行呢？叔父勤劳辛苦一生，在我的记忆里，热闹操办过生日，这还是第一次。七十三，八十四是老年人的门坎儿，借此冲冲喜，让老人家乐一乐，安度晚年，也是做儿女者应尽的孝心。老人能吃多少？还不是让客人们吃吃喝喝，让儿女们风光体面，顺便赚得孝子美名！操办红白喜事儿，早已成为乡俗，为人晚辈者，及时回去，为老人祝寿，责无旁贷。
走进村子，强劲的吃喝风扑面而来，漫游涌动，风速不减往昔平常。对于主家，是自家吃自己；对于客人，也算是为地方经济振兴做一点贡献嘛。五千年中华文明，从麦子的记忆，到稻梁的陶醉，到果蔬的漂香，再到农耕民族对于美食依恋与不断推陈出新，令人一提起酒席就胃口大增，精神亢奋。在记忆深处，总希望天天有酒席吃。乡间美食的强烈诱惑力，扎根在童年的记忆里，有了美食回味，不论走到天涯海角，谁还会生发浓浓的乡愁？对于乡村酒席美食的记忆，总是遗憾多于感叹，感叹自己非天才作家，如若是的话，发誓一定写出欧洲人引以为骄傲的万卷羊皮书，令全世界的美食家为之倾倒，蜂拥而起羡慕嫉妒恨去吧！
在小镇的酒楼待客，客人们须赶上十多里路程。从自己村子到小镇，多是乘摩托出行。比起在农村待客坐大席，一坐一大场、一村全聚集、一家祖孙三代齐上阵，往往一家人就坐一桌子的强大阵容，显得精练多了。来客多是大男人，男女聚桌而坐，水酒饮料，爪子糖果香烟，一样也不能少。菜肴是八凉八热，满盘子满碗。说是给耄耋老人过生日，还不如说是给客人嘴巴过生日；说是过喜事儿，还不如说给各自兜里的钞票开欢送会。
酒席上菜肴色味香型量，颇合客人胃口，味道不错，经济实惠，虽与城市大酒店饭菜味道没法比，终究是在小镇文明的窗口，品尝文明的菜肴。客人们大都是一个村子的，为了一个共同革命目标，吃好喝好，酒满心诚，菜香留客。客人大老远的来了，不让其吃好喝好，就是主家缺位，会令主家心里不安的……
坐在席上，吃着喝着，我立马心猿意马起来。回味起儿时的乡下红白喜事场面。虽然物质匮乏时代，富裕人家操办酒席，总还是会办得风光一些。客人们坐满一大场，熙熙攘攘，那是最令人向往、称做十三花子的酒席，八凉五热，色彩斑斓，香味香形诱人，上菜开席，筷子舞动，只听得一片咂咂声。人人满脸红光，个个嘴角泛油，喜洋洋的乐；醉得像红脸关公一样者，东倒西歪，满嘴胡说，肯定是好一口的中年人。白酒是纯粮酿造，也许店小二偷偷掺兑了一些水份？怎奈白酒是个融合力极强的东西，与大肉相生相克，与主食为伍，与蔬菜为伴，不在乎水来占自己便宜，偷自己风光，不妒恨菜肴抢占自己镜头。
经济条件稍差者，能弄出个豆腐席，也不赖。纯粹的豆腐菜，上一碗豆腐，下一碗豆腐，干的湿的，汤的炸的，烩的炒的，煎的炖的，所用调料，不过食油食盐生姜辣椒大蒜大葱柿子醋。菜品林林总总，出神入化，令人感叹困难时期舌尖中国，照样魅力无穷，光芒四射。乡下土厨子，正儿八经土生土长土农民，将一大块豆腐能弄出个满盘满桌豆腐宴，白里透红，青红相间，红汤耀眼，五光十色，令人拍手叫绝，腮腺涌动。
想想看，这乡村美食，单一道菜的名字，就令人浮想联翩。白菜烩豆腐，青菜小炒油炸豆腐丝，烩豆腐丸子，麻辣豆腐，菜豆腐……酒饱饭足，再来一碗热气腾腾的菠菜豆腐汤，红油在汤里闪亮，菠菜在其间冲浪，葱花在汤上漂香，生姜调合面在里面散发热量。寒冷的冬天，正坐着吃酒席，猛然间狂风大作，温度骤降，大雪飘零，一碗滚烫豆腐汤，足令人周身热血沸腾，末梢神经通上电流一样暖和脉动，御寒祛冷，心口暖融融的舒服。
那豆腐家族集体亮相，不亚于当今任何一场选秀赛美大荟萃，吸引人眼球。豆腐家族秀一秀好身段，亮一亮好成色，品一品美滋味，即使已经醉眼朦胧，神志飘飘忽者，仍然会回味一桌美食的力量，一道豆腐菜的色味香形。客人虽不能具体概括出一桌美食的文化特长，胃口却知道那道菜早已穿行于胃肠的深处，胃肠已隆重欢迎他们的到来；那道菜勉强被胃肠接纳……
农人自种的大豆小麦谷子高粱还有荞麦绿豆红小豆，自已种植的红白萝卜大白菜，土豆红薯。那时还没有太多的农药，也不会有今天谈虎色变的转基因食品，人虽然活得比较清苦，但却生活得健康放心……
劝酒的来了，一个村的，虽然不胜酒力，也只好端起酒杯，一饮而尽，以尽客主之宜，否则会被误认为看不起客人。该喝不喝，是要被客人怪罪的。
我的半日美食之旅
文/陆佳艳
这个暑假，我来到了张家港的一家饭店——港城大牌档，饭店古典舒适的装修风格，让人感到宾至如归；饭店各式各样的招牌特色菜，更是让人垂涎欲滴。在这里，我们就要体验半日的美食之旅。
我参加的是包馄饨比赛。服务员阿姨准备好了包馄饨所需的材料，有馄饨皮子、肉馅。随着“裁判”的一声令下：“开始！”我们便开始动起手来。首先，我小心翼翼地拿了一张馄饨皮子，把它平摊在我的手掌中，窄的一边朝前，宽的一边朝后。接着我用一个勺子挖了点馅，放在皮子窄的一边。注意，馅要放均匀，并且成条状。然后像包春卷那样，把短的一边向后卷，适当留点空间。将卷成筒形的皮子两边蘸点水捏紧，以防止在下锅时馄饨变成灌水馄饨，进而影响到馄饨的美味。最后我捏住皮子的两边角，用力一翻，一只圆滚滚、胖嘟嘟的馄饨就这样在我的手中诞生了。我用同样的方法又包了十只长相可爱的馄饨。我包的馄饨个个膘肥体壮，活像一只只胖嘟嘟的“金元宝”，可爱极了！看着自己的作品，我忍不住在心里激动了一下：“噢，真是太棒了，幸亏常常在家和妈妈一起包。这下我赢定了！”时间过得真快啊。一眨眼的工夫，大家都把馄饨包好了。我虽然是信心满满，但还是禁不住用我的眼睛偷偷地去瞄了瞄前后左右同学都包得怎么样。
“裁判”让我们每个人把包好的馄饨仔细数数。我一个一个地认真数着我包的个数，最后，充满信心的我赢得了比赛。而实际上我们这些坐在位置上的小馋猫们哪管比赛不比赛，都早已是“口水流下三千尺”了，正在等着馄饨下锅呢。
在午餐时，我们还享受到了“港城大牌档’里的特色招牌菜，正吃得香呢。只听一声“馄饨好喽”，大家都蜂拥而上，争先恐后地来盛馄饨。我们终于吃到了自己的劳动成果，心里美滋滋的，像喝了蜜一样甜。
月光下的遐想
文/路译程
柔柔的月光洒向广袤的大地，大地上的一切都像披上了一层薄纱，朦朦胧胧，显得不是那么真切。在这如水的月光下，我痴迷了，陶醉了，恍惚间居然看见了婀娜多姿的月亮姐姐。
原来月亮姐姐是一个爱美又贪吃的小姑娘。
月亮姐姐可爱美了，大地上的江海、湖泊、河流都是她的银镜，只要一有空就会端坐下来照上几眼。瞧，她又在照镜子了，看着镜子中自己明媚的脸庞、苗条的身姿，又听着人们对她美貌的赞美，月亮姐姐不由“咯咯”地笑出了声，心里暗暗决定，要想个办法来犒赏一下自己的美貌。
有了，用美食犒赏自己可是不错的选择哦。心动就立刻行动，月亮姐姐马上采购了许多的美食，然后舒舒服服躺在沙发上边看电视边吃了起来。
“月亮姐姐，别吃了，你的双下巴都出来了！”太阳哥哥看见了好意提醒道。
月亮姐姐听了赶紧照了一下镜子，心想：还好嘛，不就稍微圆润了一点，值得大惊小怪？比起太阳球一样的身体可是瘦多了。美食当前，不吃白不吃。
才半个月的工夫，月亮姐姐的身体像打了气一样变得圆圆的，裙子也紧绷在身上。有一天水星和金星弟弟来邀请月亮姐姐一起玩，月亮姐姐看着自己臃肿难看的身材，害羞地躲到了乌云的后面。
为了恢复自己的美丽，月亮姐姐决定开始减肥。于是在接下来的一段时间里，月亮姐姐不再贪吃美食，每天还坚持运动。神了，半个月下来，月亮姐姐又苗条如昔。只是作为一个好吃的人，月亮姐姐在身材苗条后开始沾沾自喜，又抵挡不住美食的诱惑了。
就这样，苗条了贪吃，丰满了减肥，月亮姐姐每个月总要经历由瘦变胖，又由胖变瘦的过程，我们地球上的人们就感受到了“月有阴晴圆缺”的魅力。
我在巫溪等你
文/施迎合
表妹静美丽端庄，性格泼辣，是个典型的重庆妹子。自从去年她嫁给一位巫溪帅哥成为巫溪媳妇后，隔三差五便在微信里对我说，到巫溪来撒，这里的烤鱼巴适惨了，保证让你吃了这回想下回。最后还抛下一句：“我在巫溪等你……”正因为静的这句话，一下子勾引起了我这个好吃狗对巫溪的向往。
说老实话，以前，对地处巴渝东北部的巫溪我知之甚少，只晓得位于大巴山麓大宁河畔，是巫文化的发源地，在地理坐标上为渝、陕、鄂三省交界，是中国地图之“鸡心脏”。再后来，又通过媒体报道不断知晓，巫溪美景同样了得，红池坝国家森林公园、宁厂古镇、阴条岭自然保护区等等，自然风光旖旎，景色异彩纷呈，给纯净秀雅的巫溪平添了几多妩媚、几多神奇。当然，于我来说最具诱惑力的还是巫溪美食。
淋浴着2016春天的阳光，我驱车沿奉溪高速公路一路奔驰仅四个多小时就到了巫溪县城。见了在那里等着我的静，我开玩笑说：“在巫溪等到了撒，还不带我去品尝你吹嘘的那些地道巫溪美食……”三言两语的说笑间，我们来到被称为巫溪烤鱼一条街的巫溪县城漫滩路。但见长约一公里的街上，分布着大小数十家烤鱼店，店铺或富丽堂皇、或古朴典雅，木质招牌和红色旗幡交织出一缕缕最炫民族风，在不经意间撩动着我们的食欲。静静侧卧于街畔的大宁河则如碧水一潭，缓缓流淌不带潺潺声响，与我眼中群山环绕、韵味浓郁的巫溪小城一样，都是天然纯朴的模样。
在一家名为“烤鱼王”的店铺内落脚不久，随着一声响亮的“来罗——”的吆喝，一大盘金黄油亮的烤鱼就端上了桌。举筷一尝，果真是奇嫩无比，麻辣鲜香。与我吃过的万州烤鱼还真不一样。同桌的巫溪朋友娓娓而谈道：巫溪烤鱼源于大宁河边，距今已两千余年历史。古时，巫溪的宁厂古镇因盐而兴盛，紧靠大宁河，船运非常发达，不少人以当纤夫、船工为生。当时船工往下游运输货物，中途没什么吃的，饿了就向大宁河撒网捕鱼充饥。一日，一船工将随身携带的咸菜、豆豉加入鱼中，边烤边吃，味道竟然鲜美无比，此方法很快广为流传。加上巫溪以前是产盐地，鱼的保鲜和腌制又需要盐，这就为随时吃烤鱼提供了条件。如今，经过一代代巫溪人的发扬光大，巫溪烤鱼已拥有麻辣、酸菜、豆豉、渣辣子、葱香青花椒、仔姜等9个味型。其中，巫溪特色花椒鱼在2011年被中国烹饪协会评为中国名菜，巫溪石板鱼在第五届重庆火锅美食文化节上被评为重庆名菜，成为巫溪美食一张响当当的名片。
此时，已是下午。巫溪的阳光暖融融地斜照过来，给巫溪城蒙上一层金黄色的釉彩，像上古的浮雕一样生动。大宁河畔，那一排排烤鱼摊点的老板们已在忙碌起来。可以想象，待夕阳西下、灯火闪亮之时，劳累了一天的巫溪人相聚于此，临江听着溪流细语，隔岸观赏灯火阑珊，举着透明如琥珀的啤酒，吃着鲜嫩奇香的烤鱼、油炸土豆片儿，那该是一种何等壮观的景象！因静表妹一句“我在巫溪等你”的呼唤我来到了巫溪。我当会把一颗奔走的心安放在这儿，不仅仅是为那巫溪特有的美食，还有那些牵挂着我的山山水水——那大宁河的清澈，红池坝的花海，宁厂古镇盐的颗粒凝聚的巫巴文化，以及阴条岭原始丛林集聚、散落的巫溪纯正、上古之魂……
母亲精制的美食
文/游水方
我始终不明白，在物质那样匮乏的年代，母亲竟凭她的双手将生活打理得那样丰满。比如番薯她可以做许多种不同的食品，嫩薯叶可以开水烫制，伴上蟛蜞汁吃；番薯可整个煮，可擦成丝煮，可磨成粉做饼，可与米伴煮，不断地调换我们的胃口。然而最令我难忘的，是她精心制作的泥丁炒薯粉，虽不属高档之物，但口感极好，味道极佳。我品尝了不少美食之后，至今仍觉得母亲制作的泥丁炒薯粉属美食中的精品，凡意念所系，总是口水直流。
泥丁炒薯粉，主要原料是泥丁与番薯粉。当然，要制作一份美食，一方面在于原料，一方面在于制作。母亲说，原料是主要的，在于七成功夫。制作这一美食，从选料到制作，母亲都十分讲究，没有丝毫马虎。母亲说，可以偷工减料，但会影响味道。
番薯粉是番薯的淀粉，制作并不简单。先将番薯擦成丝放在水中洗，捞起，水中便留下了淀粉。接着用纱布过滤，把杂质清除，让淀粉水静置数小时，待淀粉在盘底凝聚，即将水倒掉。再放清水搅拌，再凝聚去水，以清除异味。然后置于阳光下晒，弄碎再晒，直到干透为止。趁中午热腾腾时，将它置于瓷罐里封存。如果淀粉未干存起，就会变味了。擦一次薯丝所得的淀粉不多，要吃上一次过瘾的泥丁炒粉，起码要积攒十来次，花的功夫可想而知了。
泥丁是一种海产品，像一种小虫，长于海滩涂的泥巴里。抓泥丁就用锄头在海滩涂里挖，一条一条地捡，费好多功夫才挖了一斤多。要制作一次泥丁炒粉，起码要去挖两次泥丁。吃泥丁讲究季节，泥丁肥美时味道才好。那时，母亲常说一句顺口溜：“正月螺，二月蟹，三月泥丁没有买。”三月的泥丁最瘦，不好吃，泥丁一般是年底时肥美，所以过年时的泥丁炒粉最好吃。
母亲在制作泥丁炒粉时，先对泥丁进行挑选，将一些死的、瘦弱的拣出来，避免影响味道。接着将泥丁摊置于一块木板上，用一个圆形的小瓷罐在上面来回辗压，啪啪作响，将泥丁的肚汁压出。一次辗压只能少量，避免漏下或压得不干净以影响味道。辗压后将泥丁多次搓洗，并认真检查，确认干净了便捞起置于小箩里滤干水。
制作薯粉条，母亲更是下足功夫。先在簸箕上铺一张厚纸，倒出薯粉于其上，用米升来回辗压使其粉碎，用铜箩斗筛过。接着取一部分粉末煮伴成稀糊，再将稀糊与干粉和在一起搓。搓功越足，粉条越有韧性，就越滑口，越有嚼头。搓好的粉糅成一团，由白色变为黑褐色。然后取一小粉团放在簸箕上用米升均匀地辗压，使之成一大块圆圆的薄片，再将薄片折叠放在砧板上用刀切成细粉条。粉条全部切好后，将其放在沸水中烫一下捞出滤水，粉条变得柔软了，颜色更深且有光泽，半成品制作完成了。
炒薯粉时，先炒泥丁，下适量的油盐，不要炒至熟透，炒到八成熟时取出。再下油炒粉条，大火炒上十来分钟即将泥丁和上再炒，炒够火候了，撒上一些葱粒，炒匀即可。
刚炒熟的薯粉，松散不黏，富有光泽，粉条又软又韧又滑，掺杂的泥丁又挺又脆又爽，慢慢地嚼，口感极好，那香气在口中环绕，透入肺腑，令人沉醉。吃了，还想吃，不知其饱。
每次母亲炒泥丁粉，总是炒得多，一是怕我们吃得不过瘾，二是分给左邻右舍。母亲一贯很珍惜邻里关系，常说，远亲不如近邻，近邻不如屋边人。所以我们邻里间很和谐，大家没红过脸。
母亲炒熟了粉，仿佛对着一件艺术品，总要认真端详一番，并且最后才吃。她从大家的笑脸中，从邻居的赞叹声里得到了满足，脸上也溢满了笑容。
我出来工作了，在外面也吃过不少泥丁炒粉，但总吃不出母亲炒粉的味道。我发现，现在的泥丁没那么肥美了，薯粉也没那么纯了。有一次，我在电视上看到制作薯粉已用上了机械，水和粉同时进去，粉条就从那边出来了。我想起母亲那句话，偷工减料了，当然也少了不少味道。
母亲炒的泥丁薯粉实为一道难得的美食，它的美味已烙在我味觉里，而母亲精心制作的过程更是给我深深的启迪，使我认识到，无论干什么工作，只要认真下功夫，都会干出精品。
户部巷记
武昌汉阳门，有老街曰户部巷，以汉味小吃闻名于世。此地紧依长江码头，舟车络绎，商贾云集，人声鼎沸；此巷汇聚百年老店，精烹细调，色香俱全，经久不衰。
甲午秋月，余携友游户部巷，眼见巷口蹲伏两石狮，其后牌楼上书“户部巷”三字，两侧有匾诗云：“汉味早点米当先，户部巷里快热鲜。”仔细揣摩，茅塞顿开。汉味小吃，以米为本，劲爆热烈，酣畅淋漓。入得巷内，目之所及，皆为老式砖木房屋，但见白墙灰瓦、高脊飞檐、木雕窗棂、楹联门柱。巷不长，街亦窄，两边均是紧挨着的小食摊、小食店，品种繁多，琳琅满目，香气四溢。沿巷漫行，人头攒动，摩肩擦踵，寸步难移。
既来之，则食之。食之者谁？百年老店四季美、蔡林记矣！四季美汤包润滑爽口，蔡林记热干面地道纯正。排队等候良久，终见美味佳肴，乃狼吞虎咽，贪如饕餮。蔡林记门前铜像栩栩如生，神形兼备，妙趣横生，于肠胃消化大有裨益。且行且停，乐见老谦记豆丝、精武鸭脖、周黑鸭、陈记牛肉面、徐嫂糊汤粉、李桃烧麦、真味豆皮等更多名吃，辅之以黄牛肉饼、牛杂毛血旺、水果冷饮、油炸冰淇淋、烤串、臭豆腐，甚而至于山西肉夹馍、长沙火宫殿臭豆腐等，斯街斯巷既成品尝汉味小吃首选之地，亦成遍尝天下美食之所。
美食，文化滋生之源也。倘若你喜欢美食，还有比此地更好的选择乎？户部巷美食文化渊源流长，其美妙痴缠滋味诱惑着天南海北芸芸众生，绝对不是一个“吃”字就可以理解的，它里面所蕴涵的食文化，你得慢慢去品味才能得其一二。
是以记之。
遭遇锣面
文/李龙年
向来，我为南方大米不如北方面食而费琢磨，而伤神，甚至自惭形秽。
譬如，延城曾有山西人于胜利街开了家山西餐馆，虽然欢呼者雀跃——包括我亦奔走相告，隔三差五便前往饕餮一番，然而，恐怕是缺乏信息传播，问津者终于寡，居然最终关闭。
然而，山西面食可是闻名天下：龙须面、一根面、饸饹面、小轮车刀削面……多达几百种；一场面食宴，惊艳天下人！故人们言：山西面食宴是“黄河烹饪文化之魂”；我就非常喜欢陕西的酸辣面、裤带面、鱼揪面……
延城山西餐馆的终于关闭，窃以为延城缺乏“食客”的专业精神。
关于面食的精美散文，海了去，别的不说，莫言就写了若干篇称道北方面食的美文，堪称雄文——莫言写了散文《吃相凶恶》，写了小说《粮食》，写了中长篇《红高粱》《透明的红萝卜》《天堂蒜薹之歌》《食草家族》《酒国》等等，都离不开“吃”。“吃”，成了莫言作品的关键密码。
面食原料也多：小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面……品种也令人看花了眼——刀削面、拉面、圪培面、推窝窝……北方人吃了一辈子，也吃不够、吃不尽、吃不厌！
咱南方呢，大米品种其实都差不了太多，无非就是粳米、糯米等等。因此，面对面食美食浩浩荡荡的阵势，南方大米美食有点儿像小媳妇，低眉顺眼，无声无息，至多在自家厨房里小声吆喝一两句，连老鼠都不一定能够听到。
然而，情况终于出现了：前些天的一回，我们南平烹饪协会在建瓯迪口一家酒店吃饭，虽然红烧竹鼠、油炸蜂蛹、家养老番鸭……等各色美食令人眼花缭乱，食窦大开；但是，一道主食却依然猛地让我吃了一惊：若面条，却韧性十足；似粉丝，却宽大长挑。吃起来，口感很好，绵柔且富有弹性，味道自然鲜美，不晓得厨师是用了何种方法烹制的？但我更感兴趣的是：此种美食名甚字谁？怎么此前从来不曾见过呢？连本土美食居然初次闻知，吾岂不是孤陋寡闻乎？
“锣面！”一个响亮的称呼跃入我的耳帘——主人如是告知。锣面者，米浆敷于锣状物具，再投入沸水，乃成锣面。
我细致品味锣面的精致美味：细腻、柔绵、软韧；兴许是用了家养老番鸭汤来捞制的？汤头鲜美至极，芬馥浓郁；而锣面与北方美食的区别在于，锣面也柔韧，也顺溜，也具弹性，但是锣面更因为软绵的品性，佐料汤头更易浸入锣面的内部，于是，锣面的鲜美更加深入，更加凸显，一下子抵达味蕾的深处，抵达食客的心灵！妙哉美哉！
是日傍晚，我们一干人随南平市烹饪协会吕会长，又于南山镇南粮酒店晚餐，再次遭遇锣面。与午餐锣面的烹饪不同，晚餐的锣面是汤面：老坛酸菜、鸡汤（抑或是猪脚熬制的高汤？），香、鲜、微辣、微酸，简直是提神，提升——强有力地提升饕餮美食的精神！
于是，我们也许从此可以在北方面食前保持那么一点儿矜持了：因为锣面。
解析中国
文/王苹
中国历史悠久，地域辽阔，经过五千年的积累与沉淀，形成了独特的文化风俗，具有丰富的物质生活和精神生活。中国的美食，令人垂涎欲滴；中国的乡村，令人心旷神怡；中国的舞蹈，令人如痴如醉。
“民以食为天”。解析中国自然是少不了介绍那色、香、味俱全的美食，各地的风俗习惯不同，饮食喜好自然也不同。广州的虾饺、海南的海南粉、桂林的米粉、山东的煎包、云南的过桥米线、北京的烤鸭……各式各样的美食简直是应有尽有。中国的美食更加讲究精，精也就是精致，包括各种配菜、汤料，摆式都要精挑细选，精益求精，目的在于让人看到就胃口大开。搭配时要着重注意色彩，一般来说绿色是最招人喜爱的，所以配菜以绿色居多。所以说，中国的美食就好像工艺品，就算看着也是一种视觉上的享受，更不必说吃起来时那津津有味了。
说过美食，就再来看看我们美丽的乡村。乡村的美食是独具特色，毋庸置疑。走在乡间的小路上，看着地上投下的斑驳的树影，听着耳边清脆的蝉叫，地里的庄稼都整齐地排列着，随着风儿轻柔地舞动它们柔软的腰肢，翩翩起舞，自由潇洒。或是在一望无际的大草原上，纵情奔跑，放肆歌唱，让心在天地间游走不受束缚。若是累了，便可以躺在草地上，看云卷云舒。傍晚，还能看到太阳散尽光辉后，依依不舍的落下。而且乡村不仅有美丽的风景，还有美丽的村民，这些淳朴善良的人们，辛勤劳动，用双手换取食物。他们邻里之间相互关爱，相互帮助，内心的美丽自是不必言说。虽然他们没有美丽的衣服，但他们有美丽的心灵。这也是一道乡村的美丽风景。
中国历史悠久，地域辽阔，经过五千年的积累与沉淀，形成了独特的文化风俗，具有丰富的物质生活和精神生活。中国的美食，令人垂涎欲滴；中国的乡村，令人心旷神怡；中国的舞蹈，令人如痴如醉。
当吃和住都安排妥当了，就需要丰富我们的娱乐生活了。广场舞自是其中翘楚，简直火遍全国各地，大江南北。而且这个舞蹈不属于青年人，放眼望去，舞者的眼角都或多或少有几道鱼尾纹，头上也有些许银丝。这些不再年轻、不再貌美的人们，伴随着音乐舞动着自己的身躯，他们舞出了火的热烈、风的张扬和水的柔和，她们舞出了曾经的活力与青春，舞出了年少的勇气与内心的渴望。而且，广场舞可以锻炼身体，使他们保持愉快的心情，还能扩大他们的交友范围，总而言之，广场舞是一个火遍中国的娱乐活动。
中国的美丽有目共睹，名副其实，中国的人民热情好客、淳朴善良；中国的文化博大精深、源远流长。中国，这是一个神秘的东方国度，它有着无穷无尽的奥秘等着人们去发现，揭开一层又一层的面纱，你才可以看到它神秘的面貌。
解析中国，这是一个浩大而又细致的工作，中华民族是一个神秘而又古老的国度，而我解析的中国，不过是它的冰山一角罢了。
卸去名人光环，他们是可爱的“吃货”
文/张帮俊
现在，“吃货”这一词很流行，这是对爱好美食人的戏称。在民国时代，也有很多名人“吃货”，他们对美食的痴迷、贪吃的程度有时让人瞠目结舌。
做过湖南都督的谭延闿可称得上是“民国第一美食家”，不但爱吃，而且会吃。他曾说：“嫖赌与我无缘，吃喝在所不辞”。他最喜吃鱼翅，几乎每餐必食，非鱼翅不饱。一次赴宴，席间主人大谈鱼翅不可食，味如嚼蜡，谭延闿点头认可。可是酒至半酣，仍没见鱼翅上席。谭延闿坐不住了，便向主人请求：“如蒙不弃，请赐嚼蜡如何？”
谭延闿还喜欢研究美食，根据多年的美食经验，结合湘菜的特点，制作出了私房菜——谭家菜，名噪一时。不过，过分贪吃的后果也很严重，由于他长期吃高蛋白、高脂肪、高油脂的食物，对心脑血管刺激大，谭延闿吃成了胖子不说，还因脑溢血突发，51岁就早逝了。
张大千，不光是书画大家，也是“大胃”先生。他除绘画之外，最钟情于美食、品尝美食，还亲自动手操作，乐此不疲。有次，在成都，他听说成都的笼蒸牛肉很有名，便让人去买来品尝。结果，吃了两家的笼蒸牛肉，他都不是太满意，不是嫌火候不足，就是认为麻辣味不够。最后，“嘴刁”的张大千自己动手制作笼蒸牛肉，味道得到很大提升。
教育家李瑞清号称“李百蟹”，看这个名号就知道，他对蟹的情有独钟。每年螃蟹上市时，他肚子里的馋虫就蠢蠢欲动了。都知道，蟹属寒性，吃多了伤身。可是，李瑞清的肠胃很特别，对寒性极大的蟹有很强的承受力。他吃蟹很有讲究，不是囫囵吞枣，而是慢慢品味。他有“吃蟹五大步”，即，掰、吮、挖、夹、捅。他吃蟹吃得很细致、有耐心。一只接一只，一天可吃上几十只，因此，才得“李百蟹”的雅号。不过，54岁时因中风去世，估计与吃太多的蟹有关。
鲁迅也是个“美食达人”，时常与朋友们下馆子。鲁迅下馆子，几乎不选素菜馆。他的口味以浙江菜、山东菜、河南菜、北京菜为主，最吃不惯的是福建菜。那年，鲁迅被教育部任命为佥事，他约好友钱稻孙、许寿裳下馆子。酒到半酣，不觉时间已晚，于是，彼此搀扶走出饭店，抬头见月光如水，便在街头要了三匹骡子，骑着骡子逛街。
季羡林吃饭不讲究吃相。在北大任教期间，他爱坐到红楼前的马路旁的长凳上，同“引车卖浆者流”挤在一起，在小摊上喝一碗豆腐脑儿，吃两个烧饼。作为身份尊贵的北大教授，他却端坐在街头饭摊长凳上怡然自得，旁人谓之斯文扫地，可他却自嘲自己是天生的“土包子”，土性难改。
美食也最能反映一个人的真实面目，卸去名人的光环，我们看到的是一个个吃货的可爱、真实的本性。
食为家乡美
文/闲云野鹤
家乡，永远是我一生最为眷恋的土地，那土地也不管它有多么贫瘠，她依然是我一生中最美丽的记忆。我的家乡红城，曾经土得让外人直呼她乌兰大屯，可我却爱这称呼，这称呼让我倍感家乡的质朴、安逸、祥和。家乡，有着让我难以忘怀的山水草木和诸多的民俗风情，这当中，必然少不了家乡的美食美味了。
说起家乡的美食美味，无论吃遍天涯海角，都不能满足我的食欲；无论吃遍山珍海味，依然有饥肠辘辘之感。也许带有偏见之人会说，那是你吃当地饭菜习惯了。这有一定道理，也不全然。家常便饭那是习惯，而美味则不然，家乡的美味就像开在草原的野花，绽放着独自的芳香。因为家乡虽小，那美食美味的文化却源远流长，是我们祖辈流传下来的带有浓郁地方特色的文化，已经流淌在我的血脉里了。所以热爱家乡的美食绝非单纯的习惯，这种眷恋家乡美食是缘自对它独特加工制作工艺而产生的色香味的依恋，是对家乡美食文化情感的依恋。
我的发小工作以后就离开了家乡到了通辽，按说地域差别并不大，可他们一家三口每次省亲回到家乡，亲朋好友相聚，点菜时他都特别交代点一盘锅包肉。开始我多有疑惑而不解，后来他妻子对我说，我们在通辽所有去过的饭店，都点过锅包肉，就是做不出来乌兰浩特饭店锅包肉那味道。她还说，在乌兰浩特，只要有点档次的饭点餐厅，那锅包肉就能让我吃到家乡的独特风味，才能满足我对锅包肉的食欲。后来我去外地特意尝试过，家乡的锅包肉，的确有它自己的风味，虽然从地域讲都是东北菜，可家乡久而久之流传的工艺自然就形成了狭义上的风格味道，这味道就留在了家乡人的舌尖上，留在了你的嗅觉里。
家乡的美食还有它独特的民族风味，因为家乡聚居着17个少数民族，这当中，印象最深的当然是蒙古族的美食美味。蒙古族风味美食如今已是红城最具特色的美食了。那烤全羊烤牛排能登上国宴大雅之堂的暂且不说，让我情有独钟的是蒙古馅饼。我第一次吃到蒙古馅饼，还是我在懵懵懂懂的少年时代，在乌兰大街赫赫有名的民族饭店吃到的。让我记忆如初的是那馅饼的皮，薄如蝉翼，透着外面的皮里面的馅清晰可见，仿佛水晶一般玲珑剔透，一张张叠罗在盘子里，十分诱人。用筷子挑起一张软软的柔柔的，咬上一口，嫩嫩的香香的，简直无法想象是怎么烙出来的。少年的美味初尝，那香味想起来似乎依然萦绕在我的口腔里，不可忘怀。
如今已入天命之年，工作学习去外地感受异域饮食的经历可谓颇丰，不管多么丰盛的饕餮宴会，留给我的大都是视觉的猎奇和刺激，无法满足我对家乡锅包肉、羊汤、蒙古馅饼如数家珍一样美食美味的渴望。
舌尖上的味道
文/杨军平
几年前，听朋友讲内蒙古人招待最尊贵的客人的一道菜——吃羊尾巴，客人把袖子卷到肘部，看着主人的蒙古刀旋转，把羊油脂削成薄片，透明的油脂片贴在客人小臂的内侧，由着你从手掌心开始吸，一直吸到手臂高高举起。饱满的膏腴稍加咀嚼便汁水奔涌，滑溜溜朝喉头而去。这时候，必须再整一口高度的草原白，压住心口的肥腻。朋友是个高明的段子手，把吃羊尾巴的过程讲的绘声绘色，但我一直心存疑惑，这么油腻的东西，一般人恐消受不了。近日读陈晓卿老师的《至味在人间》，终于佐证了朋友的这番招待最尊贵客人美食的描述，让我知道人间尚有如此待客之道。
陈晓卿老师也许不太为世人所知，但他领衔制作的美食纪录片《舌尖上的中国》却是家喻户晓，影响遍及海内外。因对各种食物不加挑剔的喜爱，陈晓卿喜欢钻研街边巷尾小馆子的独门看家菜，喜欢跋山涉水跟着朋友品尝上不了台面的特色江湖菜，十余年游历大江南北，搜寻各类美食，被朋友戏称为“扫街嘴”。通读他的《至味在人间》68篇文章，陈老师缓缓讲述近十余年与美食结缘的故事，写人间烟火中一个个恣意俏皮的小菜，花生、螺蛳、皮皮虾、小面、生蚝等，将原料化作文字，以散文为碗钵，佐以故事人情之盐，把对美食的记忆蒸炒煎炸，似纵横捭阖，又生动有趣。文章从千里之外的江湖到灵魂深处的家乡，从四面八方觅食的扫街嘴到饮食变迁的沧海桑田，特像一个久违的吃货朋友坐在你面前，口水飞溅、眉飞色舞地跟你分享他的得意发现。
陈老师满怀真诚，不做作，坦坦荡荡讲述了人与食物的基本关系，从一条美食街、一个城区餐饮业的兴衰到中华美食变迁史，落脚到对故乡美食的记忆，书里满溢热乎乎的人间烟火气，记录他念念不忘的家乡味道，在江湖偶遇的人间至味，诚如“食神”蔡澜先生所言：“世界上最极致的口味永远是妈妈做的美食味道。”这不由让我想起了为美食而辞官的一段历史佳话 。
张翰，吴江人。据《晋书·张翰传》记载：“张翰在洛，因见秋风起，乃思吴中苑菜莼羹、鲈鱼脍，曰：‘人生贵适意尔，何能羁宦数千里以要名爵乎？’遂命驾而归。”这故事，被世人传为佳话，曾有人为之写下四句诗：君不见吴中张翰称达生，秋风忽忆江东行。且乐生前一杯酒，何须身后千载名。“莼鲈之思”，也就成了思念故乡的代名词。因为思乡，怀念家乡的美食，竟然辞官回乡，这是历史上真实的故事，家乡美食的味道也是留存在每个“吃货”脑海中最深的记忆。
陈老师的“吃货”朋友阿宽说过，世界最好的厨师都是用脑子做菜，用鳃呼吸。我深以为然。作家野夫曾在《掌瓢黎爷》写到，黎爷在监狱和别人比赛做拍黄瓜这道菜，黎爷说：拍黄瓜是家常菜，窍诀尽在一拍中。你们用铁刀拍，沾上了铁腥味。我用木板拍，清爽皆在，差距就在这里。另外，你们的大蒜是剁的，我的是拍的。你们放的是油泼辣子，我撒的是干辣椒面。就这一道，足够你们受用一辈子。黎爷的自信正是源于他是用心用脑做菜。
古人云：良厨如良相，治大国如烹小鲜。几千年历史长河中，一定有身怀安邦治国旷世之才之士，不幸埋没风尘，不得已做了厨子，日日在灶头的烈火硝烟里金戈铁勺，排兵布阵，辗转了余生。但小隐隐于野，大隐隐于市，窃以为像陈老师文章中的老吕、不知名的夫妇，像野夫书中描述的黎爷，恬淡地栖身闹市，随便做点家常饭菜，算不上珍馐，却特别下饭，你若有幸，与一两知己，寻乡间小路，走进这样的蝇头小馆，美美吃上一顿，浅饮两杯，该作何感想？我想这应该是最原汁原味原生态的美食尚在人家，那就让我们且吃且享受吧。
世上的美食
文/刘远贵
如果问什么是美食，不同的人，他们给出的答案必定是不同的。先不说面对天上飞的、地上跑的、山上长的、水里游的，每个人都有自己独特的喜好，单就酸甜苦辣咸这五种基本味道来说，张三李四和王五，他们所表现出来的态度就已经是大相径庭。这就好像有人说“一千个观众眼里有一千个哈姆雷特”一样。
不过，虽然人之看法各有不同，但稍加归纳便不难发现，这里其实都还是有着可供把握的共同点，那就是，他们都看重食材和做工。认为不管什么东西，首要的是要食材好，好的食材加上好的做工，做出来的饭菜才香喷喷，食材和做工是美食形成的基本要素。美食家们坐而论道，很多情况下，其实也都是围绕着食材和做工来谈色、香、味和形、意、养。
由此不难看出，在以美食家为代表的多数人眼里，美食绝对是做出来的。
我承认美食是做出来的。再好的食材，如果没有“巧媳妇”蒸、煮、炖、炸，最终都只能算是一盘食物，毫无生气。但我同时又要强调，美食更是吃出来的。做出来的东西，是用来吃，而不是摆着让人看的。只有人们张开嘴巴去吃，吃过之后还赞不绝口，进而大家都能从中获得物质力量和精神安慰，这样的食物，方能称得上美食。
因此可以说，食物美不美，不单取决于胃口，还取决于心境和情感，从某种程度上说，心境和情感是我们进食时分享老天给我们亮出来的日和月、光与影。心境不好，再好的食物也食不甘味，吃进嘴里味同嚼蜡；心境好，粗茶淡饭也能把人吃得余味无穷、意味深长，吃得心旷神怡、美不胜收。
所以人们都喜欢在良好的心境下进食。这就是为什么很多人在很多时候不喜欢独食，而是喜欢共享。友人是生活里的一缕阳光，遇着好东西，与友人一起品尝，觥筹交错间，再无聊的日子也光芒四射了。可以想见，无论是李白的“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人”，还是白居易的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无”，无不表达了诗人对友情的深切渴望，在他们眼里，没有友人的出现，再好的美酒也是白水一碗。
而亲情，更是胃口开合的总闸门。因此只要说到美食，人们自然就会想到母亲做出来的饭菜，自然要把渴望的眼神深情地投向大年三十那个大家围坐一起、热气腾腾的晚上；而当亲人忧郁落泪，尤其是当父母老了，牙掉光了，再好的东西也不想吃的时候，过去那些我们津津乐道的美食，也都会化为云烟，变得索然无味。
神往城角桥
文/程佑清
出浠水县城往东30里地，有个神奇美妙的地方——城角桥村，弹丸之地、古韵景观、星罗棋布，见证历史繁华；时尚风貌、美不胜收，印证家园美景。是个走过、路过、不可错过游历的好地方。
先说古韵。独特的地理位置，交错的水系、茂密的森林、错落的村庄、向善的百姓、网状的小路，铸就了城角桥非凡的神奇。东西南北四水汇聚呈倒水之态。大桥、小桥、木桥、石桥纵横相连，融自然之景。始建于唐代岳庙“城角都殿”，历经沧桑，七毁七修。“万年台”，庙会会期必唱大戏成定律，其间人流如潮、商贾云集、市井繁荣。相传明万历年间，城角庙会开锣，适逢朝官周斗恒回乡省亲，落第才子钱贾，漂泊至浠。在《苏秦不中》中扮演苏秦，举动很不寻常。周斗恒找来问话，钱贾说明原委，周劝他赴浙江再考，果中状元。不料，周斗恒违反规制而命送黄泉，酿成悲喜剧，悲成千古冤案，喜成今古佳话，发人深省。更令人惊奇的是八大景观遗迹环绕城角。倒流河水、白石古井、龙王山寨、双龙斗嘴、仙羊过畈、燕子步梁、高庙山寺、太平石桥，每个景观都有一个美丽动人的传说，拙笔无法描述，只有见了、听了、看了，方觉呆了、傻了、醉了。
时序越千年，如今的城角桥环境净化、闲地绿化、村庄美化、村道亮化、布局优化。传承历史精华，唱响时代心声，文体广场、灯光球场、农家书屋、老年服务中心，一应俱全。月月塆塆起舞，年年处处飞歌，季季球场竞技，十月大戏连台。千人小村出百名大学生，村中毕老先生所创《鸿文楹联馆》被中国楹联学会命名为“中国楹联之家”，显露了厚重文化底蕴和时代精神。依托大别山红色旅游线，发展特色农家乐美食文化，冬有冬笋、春有香椿、夏有夏果、秋有秋栗。小酒美食一饱肚腹，乐哉快耶。农家超市，对接城乡；土特产品，远销外地；八大遗迹，再展英姿；游历至此，乐不思蜀。
城角桥，山不高、水不深，地不阔、人多情。招来无数游人，或观景、或娱乐、或朝拜、或美食、或看戏，留下美好回忆，我心神往。
快递而来的故乡味道
文/王国梁
今年因为疫情原因，很多人选择了就地过年。那天，我看同事小冯在微信上晒他母亲快递过来的腊肠。
小冯拍的照片上，足足两大兜腊肠，塑封得好好的。他写了几行字：“不得不佩服现在的快递速度，大前天我母亲赶制的腊肠，今天就到了我身边。闻到腊肠的味道，立即想起妈妈的味道，想起故乡的味道。不由想起小时候过年，母亲做腊肠，我跟在她的身后。母亲见我馋，总是让我吃第一口腊肠。那时候的年味儿，浓浓的……”
小冯此番大晒故乡味道，立即引起大家的兴趣，纷纷留言点赞。过了几分钟，小刘也晒出她家快递过来的年糕。“快递现在还在路上，预计明天到达，可是我现在已经迫不及待了。照片是我老妈拍的，我先借来一用。还别说，单看这照片，我都能闻到年糕那浓浓的、甜甜的味道。吃不到老妈的年糕，总觉得年没法过似的。还好有快递，就地过年，也能过出家的味道来……”
这些天里，就地过年的朋友们，陆陆续续收到了来自家乡的美味。我们中国人的年，很大一部分在舌尖上，毕竟民以食为天嘛。美食也是人们表达情感的一种重要方式，有时候，无需语言，一顿美食足以表达最深厚的感情。母亲为归来的游子做一碗水饺，妻子为回家的丈夫下一碗面条，千言万语都浓缩在熟悉的味道里。
从另一个角度说，一方水土养一方人，故乡的味道是每个人挥之不去的记忆。无论你走多远，即使飞越万水千山，甚至是远涉重洋，故乡的味道都深深烙印在味蕾上。我们常说的“水土不服”，其实很大一部分是饮食习惯的不适应。当然，有的人在某一个地方生活久了，也会逐渐适应当地的饮食。但异乡的食物再美味，也不如故乡的味道来得自然亲切和舒服熨帖。你有过这种感受吗？在异地他乡突然吃到故乡的小吃，口味还很纯正。当美味滑上舌尖的那一刻，你一定会觉得有眼泪在不由自主往外涌，就像孩子突然见到母亲般，一种久违的温暖和幸福突然从天而降，那种巨大的喜悦让人情难自禁。
故乡的味道，是我们的味蕾上永远的眷恋。年深日久，已经成为了一种情结。难怪有人说如果不尝尝妈妈的味道，就觉得年没法过。岁岁年年花相似，年年岁岁味依旧，每年我们都在美食的隆重仪式中把年过得有滋有味，活色生香。
今年大部分人选择了就地过年，故乡的味道，通过快递的方式，先后抵达身边。想来这种方式也很神奇，一定是“人类历史上最大规模”的美食大派送。你可以想象一下，这段时间，祖国的八方美食一定在默默做着一场盛况空前的大交汇：南方的美食被快递到北方，北方的美食被快递到南方，东部的美食被快递到西部，西部的美食被快递到东部。东南西北，四面八方，各种各样的美食一路辗转，跨过万水千山，奔着一份浓浓的惦念而去，传递着一份深深的牵挂。当美食抵达的时候，便又多了一种特殊的浓郁的美味。那里面的深情厚爱，足以慰藉每一个在外过年的游子。有故乡的味道在，心就安了，此心安处即是年。
快递而来的故乡味道，让我们品尝到了这个年别样的美味，感受到一种别样的情怀。
肯为你做美食的人
文/刘云燕
有人说：“餐桌边上人人是小孩。”在美食面前，我们褪去伪装，享受着最自然的味道。
和老公恋爱时，他还是个穿军装的帅小伙儿。因为学的是“司务长”专业，竟然会轻轻松松地为我做一大桌子菜，而且色香味俱佳。炊事班里有几口大缸，里面竟然是老公亲手腌制的小咸菜，还为它们取了一个个动听的名字，诸如“南国相思豆”“苏北小黄瓜”等等。那时心里就偷偷地乐，找个会做美食的男朋友，幸福！
慢慢的，我们成了三口之家。做饭的艰巨任务自然落在老公身上，老公也乐此不疲。他的理论就是：照顾好一家人的胃，也就照顾了一家人的健康。每天天刚亮，老公就一个鲤鱼打挺地起来，忙着在厨房里为我们煎炒烹炸。儿子喜欢吃小饼，老公就给儿子烙鸡蛋饼。我喜欢吃炒菜，老公就忙着炒丝瓜，炒青菜。每每睡眼惺忪地起来，看到沐浴在晨光里忙碌的爱人，阳光将他的轮廓勾勒着，他忙着切菜，动作娴熟，看上去真美。
午餐各自在单位和学校解决。每每到了快下班的时候，电话就会响起来。似乎总是那温馨的“老三篇”：“今天能按时下班吗？想吃什么？注意安全哟。”我就把自己想吃的东西，如报菜名儿一样，噼里啪啦地说出来。等我慢慢骑自行车赶到家，家里已经饭菜飘香了。爱人单位离家近，下班了顺便买菜回家。老公说：“一边骑车，一边东瞄西看，有什么好吃的，就顺便买回来。”老公隔三差五给我们炖鸡，蒸鱼，来个大餐。我一边抱怨着：“这怎么减肥啊？”一边吃得不亦乐乎。老公就呵呵地笑着，说：“咱吃饱了，才有劲儿减肥啊！”
爱人是一个对美食极为敏感的人。什么味道，吃一次就会做了。他经常得意洋洋地对我们说：“今天学了一道新菜，望老婆和儿子点评。”不多时，一道美味的菜肴就做好了。待得到我们的夸奖时，他就跟中了彩票一般。
老公做菜属于“豪放派”，速度极快。你还没做什么，那边饭已经大功告成了。而且，老公炒菜作料极足，他充分了解那些诸如蒜、姜片和葱的属性，所有的作料都散发着十足的香气，让人吃一口，就根本停不下来。不过，这种“豪放派”却根本不在意厨房的卫生。每每吃完饭，老公像“大爷”一样休息去了，我需要把已经“掀翻了天”般的厨房用品一一归位，每每用的时间比老公做饭的时间还长。
老公有数不清的“狐朋狗友”，下馆子是家常便饭。有时候，就带上我们两个“小跟班”。实在不方便，老公就会信誓旦旦地说：“不用做饭，等我打包回来。”我们俩就像两只“嗷嗷待哺”的小麻雀一样，等着他回来。等到他回来，果然打包了他认为这家酒店最好吃的菜。我们一边吃，一边大叫着：“好吃。”老公就极为得意地说：“这家某某菜也不错，哪天我们一起去尝尝。”哎，我的“减肥大事业”啊，自从遇到老公，就没成功过。
结婚后的生活，没有了那么多花前月下的浪漫，却更多地增加了日常的柴米油盐，更多地加入了亲情的元素。而那个时时刻刻都为你做美食的人，更是用心在爱着你。
嫁给一个肯为你做美食的人吧，那份甜蜜无法用言语去形容，就像有人曾说：“爱，本无形。唯心笔，可绘之。”
遭遇锣面
文/李龙年
向来，我为南方大米不如北方面食而费琢磨，而伤神，甚至自惭形秽。
譬如，延城曾有山西人于胜利街开了家山西餐馆，虽然欢呼者雀跃——包括我亦奔走相告，隔三差五便前往饕餮一番，然而，恐怕是缺乏信息传播，问津者终于寡，居然最终关闭。
然而，山西面食可是闻名天下：龙须面、一根面、饸饹面、小轮车刀削面……多达几百种；一场面食宴，惊艳天下人！故人们言：山西面食宴是“黄河烹饪文化之魂”；我就非常喜欢陕西的酸辣面、裤带面、鱼揪面……
延城山西餐馆的终于关闭，窃以为延城缺乏“食客”的专业精神。
关于面食的精美散文，海了去，别的不说，莫言就写了若干篇称道北方面食的美文，堪称雄文——莫言写了散文《吃相凶恶》，写了小说《粮食》，写了中长篇《红高粱》《透明的红萝卜》《天堂蒜薹之歌》《食草家族》《酒国》等等，都离不开“吃”。“吃”，成了莫言作品的关键密码。
面食原料也多：小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面……品种也令人看花了眼——刀削面、拉面、圪培面、推窝窝……北方人吃了一辈子，也吃不够、吃不尽、吃不厌！
咱南方呢，大米品种其实都差不了太多，无非就是粳米、糯米等等。因此，面对面食美食浩浩荡荡的阵势，南方大米美食有点儿像小媳妇，低眉顺眼，无声无息，至多在自家厨房里小声吆喝一两句，连老鼠都不一定能够听到。
然而，情况终于出现了：前些天的一回，我们南平烹饪协会在建瓯迪口一家酒店吃饭，虽然红烧竹鼠、油炸蜂蛹、家养老番鸭……等各色美食令人眼花缭乱，食窦大开；但是，一道主食却依然猛地让我吃了一惊：若面条，却韧性十足；似粉丝，却宽大长挑。吃起来，口感很好，绵柔且富有弹性，味道自然鲜美，不晓得厨师是用了何种方法烹制的？但我更感兴趣的是：此种美食名甚字谁？怎么此前从来不曾见过呢？连本土美食居然初次闻知，吾岂不是孤陋寡闻乎？
“锣面！”一个响亮的称呼跃入我的耳帘——主人如是告知。锣面者，米浆敷于锣状物具，再投入沸水，乃成锣面。
我细致品味锣面的精致美味：细腻、柔绵、软韧；兴许是用了家养老番鸭汤来捞制的？汤头鲜美至极，芬馥浓郁；而锣面与北方美食的区别在于，锣面也柔韧，也顺溜，也具弹性，但是锣面更因为软绵的品性，佐料汤头更易浸入锣面的内部，于是，锣面的鲜美更加深入，更加凸显，一下子抵达味蕾的深处，抵达食客的心灵！妙哉美哉！
是日傍晚，我们一干人随南平市烹饪协会吕会长，又于南山镇南粮酒店晚餐，再次遭遇锣面。与午餐锣面的烹饪不同，晚餐的锣面是汤面：老坛酸菜、鸡汤（抑或是猪脚熬制的高汤？），香、鲜、微辣、微酸，简直是提神，提升——强有力地提升饕餮美食的精神！
于是，我们也许从此可以在北方面食前保持那么一点儿矜持了：因为锣面。
槐花香
文/秦延安
就在大家都为高原上一泻千里的绿海所陶醉时，槐树却悄无声息地吹起了小喇叭，那一簇簇雪白的米花盛开在蓊郁的枝头，使得空气中弥散着纤纤而淡远的甜蜜，招引得蝶飞蜂舞，让沉寂的荒原变得分外热闹。人间四月芳菲尽，山野槐花始盛开。这一片高原上的槐香，持久而弥远，氤氲去了高原上一冬的寒冷与孤寂。
其实不仅是西北高原，故乡的河沟岸畔也满是槐树。记得在那段食不果腹的日子里，槐花曾是村人的最爱。为了能捋到槐花，我和小伙伴们顺着河沟，满崖畔地搜寻着槐花。虽然那一串串喷香的花被细小如针的刺包围着，挂得老高，但我们仍是毫无顾忌地攀到树上去折，用钩子钩，那一坨一坨的槐花便束手就擒。虽然有时连花和枝一起折下，但这并不影响槐树的生长，第二年它仍会长出新枝开出绚烂的花。捋下的槐花我们先是大把大把地往嘴里塞，吃得有点狼吞虎咽，待吃饱了肚子，然后再往篮子里捋，即使偶尔被那淘气的小刺扎破手指，也只是用嘴抿一下手指，又继续捋摘。不一会儿，便是满篮子的雪白与芳香。
看似普通的槐花，在母亲们的手下却能变出多种美食。或是用开水烫一下做馅包饺子，或是用开水焯过用油清炒成碎玉一样的槐花菜，或是洗净捋干拌上面粉蒸成槐花饭，或是和鸡蛋打在一起做成香喷喷的槐花煎蛋，还有槐花糕、槐花汤等多种做法。每一道美食都色香味俱佳，让我们在清苦的岁月里吃出了甘甜的芳香。
除了用做美食外，母亲们还会将槐花放在热锅里炒成深黄色的槐花茶，以备暑天清肝泻火，清热凉血。对于槐花治疗便血、尿血、颈淋巴结核等疾病的药效，《日华子本草》《医林纂要》《本草纲目》等药典都有记述。
童年的美食
文/赵明宇
小时候在农村，只有逢年过节才能吃饺子、吃肉，一饱口福，平日里，我们这些嘴馋的孩子，却总是能找到美食。
家乡是大平原，没有山川，没有河流，也就没有山珍，没有鱼虾，但是大自然并不缺少可吃的东西。比如在小树林里掏鸟蛋，在屋檐下捉麻雀，或烧或煮打打牙祭，吃对于我们来说，永远是一种难以拒绝的诱惑。
放学后，到地里去，挖红薯、偷花生、掰玉米穗，用小铲子掏个洞，找来柴禾烧着吃，吃得嘴上黑乎乎的。我们还在草丛中捉蚂蚱。捉蚂蚱用手抓，脱了鞋，用鞋拍，然后放在火堆上烧得焦黄焦黄的，有一股香香的气息钻进鼻孔。渴了钻进玉米田，找一棵不长玉米的空棵，就变成了甘蔗，咂吸甜甜的汁水。幸运的还能在草丛中找到野瓜，香香甜甜的，能吃饱肚子。
夏天的晚上，我们到村头的小树林里捉知了猴。天一黑，知了猴就从地下钻出来，爬到树上变成蝉。我们摸到知了猴，回到家用油煎炸。因为少，几个人分着吃，却有滋有味。如今城里的酒店有“炸金蝉”这道菜，尽可饕餮，却没了童年的味道。
冬天里，天寒地冻，田野上没有可以吃的了。我们在街上玩累了，饿了，就抓一个玉米面馒头，在馒头中间挖个小坑，放进去一些盐，再把香油滴到盐上面，掰下一块馒头蘸着吃，香香的，咸咸的。那时候的乡村街头，经常看到一个个流着鼻涕的孩子，手里拿着馒头，蘸着油盐，一边吃，一边玩耍。
还有的把煮熟的红薯切成片，在窗户台上晾晒成红薯干，装在口袋里，闲暇取出来嚼着吃，非常筋道，成了我们的零食。我们把这种零食称作“筋红薯干”。记得小时候一个同学弄坏了我的铅笔，赔了我几块筋红薯干，我才饶过了他。
吃饭的时候，大多数人家是把晾干的红辣椒，放进灶膛里慢慢焙干，焦糊糊的，搓成粉状，用米汤调和，拿馒头蘸着吃。辣椒很开胃，让人面对难以下咽的高粱面馒头食欲大增。我们不想吃，大人们就开导我们说，黑馍馍，蘸辣椒，越吃越上膘。
那年月以胖为美，瘦了会担心被饿死的，并不像现在还需要减肥。
冬天里还有一道美食就是焦馒头片。家家有煤火炕，每天晚上睡觉之前，用菜刀把馒头切成一片一片的，放在炉火边上，第二天醒来，馒头片就变成焦黄的了。背着书包上学去，一边揉着眼睛，一边嚼着馒头片。到了学校，同学之间还交换着吃，教室里会响起嚼馒头片的大合唱，氤氲着诱人的焦香。
对于一般家庭来说，这种馒头片不当饭吃，是一种浪费，家长是不赞成的。
最难忘的是烧“gujue”。这是发音，我不知道该咋写这两个字。家里做饭头的时候，我们就盼着能剩一点面团，尤其是白面。母亲会把面团揉搓成条状，缠绕在高粱秸秆上，埋进灶膛里的热灰中，过一会儿取出来，面团被烧熟了，我就高兴地拿着，跑到大街上细细品尝，炫耀这种奢侈的吃法。
有时候街上有“嘣爆米花”的，就端着一碗玉米，递过去一毛钱的加工费，背回来半袋子爆米花。如果口袋里有几分钱，买糖稀，用高粱秸秆不停地搅动，直到糖稀发白，变得粘稠再慢慢吃掉。
童年的农村虽然不富裕，却总是能吃出花样来，充满着无限乐趣，也留下了美好的回忆。
趣味饼
文/武少华
偶然的一个机会，我做了一种饼，一家人都很喜欢，还夸张地说以前从没吃过如此美味。因为是一时兴起，才做出这道美食，所以，我称它为“趣味饼”。
一次做豆浆的时候，我放了黄豆、红豆和花生，豆浆喝完了，收拾豆浆机，闻着剩下的豆渣还有豆香味，禁不住尝了一口，真的还很香，还带有一种甜甜的味道，于是，我决定废物利用，拿它做成一种食物，说不定还是一道美食呢！
做什么呢？我想到在美食网上看到的色泽诱人、令人垂涎欲滴的各类小饼，何不尝试一下？
接下来，我用了白面、黄米面加上豆渣发酵，白面、黄米面和豆渣的比例分别为2∶1∶1，然后又把黑芝麻擀碎了，再加上点红糖，和匀当作馅料。当我用不粘锅把面饼烙出来时，想不到在家里受到空前的欢迎。色泽金黄，外脆内里松软，咬一口满是香甜味，令人食欲大增。面饼不大，比烧饼稍小些，中间夹红糖黑芝麻的馅，又香又甜。
一家人欢欢喜喜围在餐桌旁吃饭，小米粥，黄瓜豆腐丝、醋熘白菜帮、西葫芦炒肉片儿，外加刚出锅的“趣味饼”，家常的饭菜，全家却吃得舒服、熨帖，儿子大快朵颐。
一顿饭吃了5个小饼，这在以前是绝对没有的，还直说这真是幸福的美食，可见他对“趣味饼”的喜爱。
这次做“趣味饼”的成功极大地鼓舞了我，后来，在没有豆渣时，我就加了玉米面，还曾用豆沙的馅料，做出来也是美味可口。
儿子对我说：“妈，你完全可以申请专利，开个美食店。”我当然知道他是开玩笑，但不妨碍我把“趣味饼”诱人的图片在微信朋友圈晒出来，并把做“趣味饼”的方法在亲朋好友中广而告之，几天后，有朋友在微信上对我竖起大拇指，还外带5个字“高，实在是高”，我不禁莞尔，没有分享美食，和朋友分享做美食的方法也是令人快乐的。
几种普通的食材，一次不经意的尝试，成就了一道美食。其实，厨房的每一种平常的食材只要你用心，都能做成不平常的美味，因为爱心是最好的烹饪调料。
食物的慰藉与哀愁
文/夏学军
我天生对吃没什么要求，简单朴素，裹腹而已。我认为花时间做一顿吃食，是很不“理智”的事情。身边有朋友为排解情绪而不停吃吃吃，我很不以为然——发泄情绪的方式有很多种，何必折磨那个每天辛苦工作的胃？有朋友就我寡淡的食欲发表感言：日子粗糙，生活没有激情，缺少生命的活力！我当然不认同，我的精神世界丰富多彩着呢！
当我终于有了自己独立的生活空间，不用住单位宿舍以后，我尝试着让自己做做吃食，也不枉费我那设备齐全、装修精致的厨房。学会了做菜，总得显摆一下自己的厨艺吧，于是发微博广而告之：今晚好菜伺候，欢迎报名品尝，只取前三！朋友做“扶墙”状来了，饭毕美滋滋地剔着牙，然后口吐莲花般提出“整改建议”一二三，我凝神聆听，牢记在心。朋友对我的表现很是满意，而我，也在充满烟火气的饭菜里，觉得生活不错。
一部《舌尖上的中国》被我看得烂熟于心，因此也对我影响颇深，食物不光是裹腹和满足口腹之欲，它还承载着文化发展、社会变迁、生活态度、情感表达的功能，我开始理解食物在特定空间里特定的意义，就如我理解父母对那个我誓死想逃离的落后山村的不舍。喜欢读《红楼梦》，以前只爱看里面的美诗词，如今也关注里面关于美食的文字段落，曹雪芹把美食写得眼花缭乱，一道“茄鲞”繁缛至极，也极具诱惑，我甚至能透过纸面嗅到菜品的香气。
开始喜欢写美食的文字，喜欢作者笔下活色生香的日子，喜欢他们用美食表达情感的方式。某日深夜无眠，我晒了一张美食图在微博，并配文字若干：忽然很想回到遥远的山村，吃一碗母亲做的手擀面。没想到在深更半夜引起众多朋友留言，大家纷纷回忆起记忆中的美味，其中有一条留言深深打动了我：还记得围着母亲呆在厨房的日子，看着她摊煎饼、炸年糕、汆丸子，趁着母亲不注意，拿上一块放嘴里的窃喜，这份喜悦已经久违，那份滋味却长长久久地印在心间。
儿时养成的习惯，深入骨髓难以改变，心心念念中，该远走的滋味不会回来，失去了就失去了，如同那些旧时光，过去了就过去了，能留下记忆，已然不错。