年粑

年粑，曾是全州人重中之重的年货，历代就有“宁可锅中无肉，不可缸中无粑”的说法。当地做年粑的食材五花八门，净糯米做的叫糯米粑，掺饭豆的叫饭豆粑，还有高粱粑、小米粑……糯米粑糯软香甜，高粱粑粗粝耐嚼，小米粑绵软糯滑，黄栀子粑粑清香祛火……一想起这些，幸福感就从心底冒出来。

“二十五酿甜酒，二十六磨豆腐，二十七杀公鸡，二十八打粑粑”，这是小时候进入腊月后常叨念在嘴上的童谣，最吸引我的要数打年粑了。在进入腊月比较冷的天气后，就可以打年粑了。母亲清早就将浸泡好的糯米捞出，用清水洗净沥干装入大木甑内，在大土灶前烧火就是小孩子们的事了。两袋烟的工夫，木甑上就开始冒白气了，糯米饭淡淡的香味就钻入了我的鼻子。

糯米成饭后，母亲舀出第一盆糯米饭，是给我们吃的。我们根本等不及洗手，抓一团就往嘴里塞。那种热烫而又香甜的感觉温暖了我童年盼望过年的心情。

当把第二次舀出的糯米饭倒进石碓里后，父亲和隔壁的堂叔各执一根大粑棰对着糯米饭，先擂后舂打起年粑来。打年粑是个力气活也是个技术活。先擂后舂急速将糯米饭趁热擂成团，紧接着两人轮流依次举棰舂打。你一声“嗨”他一声“嗬”地对喊起来，即使是数九寒天，不大会儿就要赤膊上阵了。打年粑一般都会约上好几家在同一天轮流来打，人手多才能忙得过来，灶碓也可以连用。因此，七伯娘八婶婶九堂姐都有说有笑地走到打年粑的伙房里忙开了。母亲负责分料，迅速地将刚起出来的热腾腾的粑团揉成圆鼓鼓的一小团，双手一掐，右手一扭，顺手将小粑团扔在撒有细米粉的门板上，由那些手巧的伯娘婶子们压成大小厚薄一样的年粑。此时，小孩子们也抢着学做年粑：有做成椭圆形的，有做成长条形的，有做成三角形的，引得院场里笑声一片。笑声逗得小黄狗在门板下窜来窜去的。最后一盆糯饭一定是要做成差不多有洗脸盆大小的“团年粑”，寓意全家团圆幸福美满。

在年粑上点花是少不得的工序。点花的工具就是一种叫荷木树上掉下来的果实。这种果实成熟张开后就是一个小五角星。我们就用“小五角星”沾上品红水印在冷却变硬的年粑上，也调皮地印在小伙伴的脸上。于是又引来一阵追赶顽皮。

七八天后，母亲会把干透了的年粑洗净浸泡在大水缸里储存，待日后滋润家里平实的日子，也会把年味延伸到立春、雨水、清明、谷雨……到了春末夏初，跟着父亲上山砍柴或下地种植，父亲就会用月白色的长毛巾，兜上几个年粑做午餐。中午时，就地找些干柴烧着，再把年粑靠在石头上烤着。一不小心烤焦了，往往会得到父亲怜爱的责怪。之后坐在石头上，听着布谷鸟的歌声，就着沁甜的山泉，嚼着硬韧香脆的年粑，有滋有味的，根本不会觉得日子的艰难。年粑已不是一种填饱肚子的食物，而是生活有奔头的一种象征了。

前几天回到村里，父亲说全村今年没有一家打年粑的了。也许是青壮年都在外面打工赚钱，无人举棰；也许是女人们忙着休闲打牌，无暇去理会这繁杂的事情了；也许是买几个机制的年粑就能应付和搪塞“二十八打粑粑”的年俗了。其实，年粑已经是生活中可有可无的食物了，而且孩子们对于炸、烤、煎的年粑还不如一包麻条那么喜欢了。

我走出大门，就看到前些年打年粑的石碓，静静地呆在晒谷坪的角落。碓窝里已填满了土并长出了几棵野草，干枯的叶子在寒风中兀自摇曳着……站在寒风中，我却怀念儿时的年粑，也更怀念那时邻里之间的情感了。