嫩苞谷粑粑

端午节前后，嫩苞谷大量上市，沉睡的味蕾一下子被嫩苞谷棒子的清香、苞谷粑的香甜激活。嫩苞谷粑粑是我从小爱吃的食物，一看到嫩苞谷棒子就想到爽滑的嫩苞谷粑粑，不由涎水长流。我相信，人的味蕾是有记忆的，从小喜欢吃什么，就会对什么有感情，无论它多么粗鄙，日后都会念念不忘。

此文所说的嫩苞谷特指糯苞谷（即白苞谷），非大量种植在田野里硬碜、不好吃的黄苞谷。对二十世纪六七十年代出生的人来说，黄苞谷糊糊、黄苞谷粑粑以及红薯等粗粮吃得人想吐，以至后来几十年看都不想看一眼。但糯苞谷不一样，它软、糯，无论蒸、煮，都嫩滑、爽口，很是好吃，在“青黄不接”之时，它甚至具有大米一样的主食地位。

对嫩苞谷喜爱有加的我，啃苞谷棒子是喜欢它的方式之一。将粗壮白嫩的苞谷棒子放水里煮熟，用筷子插入苞谷芯，举着筷子就可舒心畅快地啃起来。一口下去，苞谷粒的微甜和清香瞬间就在唇齿间来回打转。小时候缺了门牙，啃苞谷棒子时总是边啃边漏，公鸡母鸡便跟在屁股后撒欢，有时还跳起来啄食手里的玉米棒子，一时吓得我哇哇大哭。

当然，我最喜爱的还是嫩苞谷粑粑。要吃嫩苞谷粑粑，得先将嫩苞谷磨成浆。母亲掰回嫩苞谷棒子，抠下苞谷粒，我们就用石磨推。母亲负责向石磨里喂苞谷粒，俗称“添磨”。“添磨”是个技术活，需掌握好每次喂入石磨里苞谷粒和水的量，粒多水少，苞谷浆粗糙有皮，影响口感；粒少水多，浆稀难成型。每年推嫩苞谷粑粑，几乎都是母亲“添磨”，仿佛这是她的专利。没办法，这是时间和经验赋予她的魔法。在我们费力地一推一送磨搭钩的咯吱咯吱声中，稠稠的嫩黄色苞谷浆便从石磨里慢慢流出。磨槽里堆得多了，母亲就用瓦钵将它们盛起来。

嫩苞谷粑粑分蒸粑粑、煮粑粑和油炸粑粑。母亲做蒸苞谷粑时，常会在苞谷浆里加少许糖精（那时鲜有白糖）调匀，再用洗净的桐叶（或芭蕉叶）包好放竹蒸笼里蒸。随着蒸笼里的袅袅白气冒出，灶屋里就会散发出嫩苞谷粑清甜的香味。我们往往等不及，常常围在灶膛边心急火燎地问母亲：“粑粑熟了没？”母亲边往灶膛里添柴禾，边揭开锅盖查看，嘴里还嘟哝道：“一揭三把火。”后来才知道，揭锅看一次，多烧三把火。待芭蕉叶或桐叶变色，粑粑基本就蒸熟了。我们迫不及待地从蒸笼里拣出一个，急急慌慌地边用嘴吹冷气边左右手互换，稍稍冷却就大快朵颐。其实，刚蒸熟的嫩苞谷粑有点儿稀，粘在桐叶上不好拿也不方便吃。所以，吃蒸苞谷粑最好是微温时候，苞谷粑不粘叶，也不黏手，如果再佐以胡豆瓣酱或两片酸萝卜，微甜中掺杂酸辣味，舌尖瞬间就会被酸甜辣咸包围，胃也会跟着欢快起来。母亲通常会蒸许多嫩苞谷粑用筲箕装起来，我们中午睡午觉起来，或下午放牛回家，常常去筲箕里摸个蒸苞谷粑粑垫肚子。

母亲除了蒸苞谷粑，还会煮苞谷粑给我们吃。摘一把嫩豇豆或一个嫩南瓜，油炒后加水煮沸，再用锅铲将稠稠的嫩苞谷浆一小团一小团地舀进油汤里，文火慢煮十来分钟，一半粑粑一半糊糊的嫩苞谷粑便煮好了。嫩绿的豇豆（或嫩南瓜）与嫩黄的苞谷粒相得益彰地躺在铁锅里，一副岁月静好的模样。吃时再佐以咸菜、腌蒜、樁辣椒，简直就是人间美味。煮的嫩苞谷粑，除了微甜、清香，还有爽滑的口感，吃一口粑粑，再喝一口鲜咸的糊糊，胃立刻被温暖包围。

嫩苞谷粑最富贵的吃法是油炸后再裹一层红糖。将嫩苞谷浆团成扁状圆形，放入油锅里文火慢炸，待外表焦黄内里熟透后起锅，再熬制红糖浆，待红糖浆稠到起丝时，将油炸好的苞谷粑放红糖浆里一滚，油亮焦黄的油炸苞谷粑便大功告成。油炸苞谷粑入口，绝对重口味，浓浓的菜籽油香混合着苞谷粑的清香，再裹挟浓郁的红糖甜香和外焦里嫩的口感，好吃得恨不得将舌头一并吃掉。不过，小时候可没多余的菜籽油炸苞谷粑，最奢侈的时候大概也就端午节吃一次了。现在过端午节，油炸苞谷粑依然是招待客人的一道大菜。

苞谷属粗纤维食物，含有丰富的蛋白质、维生素、微量元素等，有长寿食品之美称。因糯苞谷产量低，小时候，父母舍不得腾出大块地种植糯苞谷，聪明的母亲便在蔬菜行里、田埂上，见缝插针地栽种糯苞谷，只为让我们美美地啃嫩苞谷棒子、吃嫩苞谷粑粑。父亲常说，农村劳动力不能总吃细粮，要多吃粗粮，如此才能身体壮，干活才会有力气。

许是从小在农村长大的缘故，所以我格外钟情嫩苞谷粑粑，它的简约和与泥土的亲近，足以让后来生活在城市中的我们爱不释口。每吃一次嫩苞谷粑粑，都是一次对故乡和过去岁月的回望。

人行犹可复，岁月哪可追？脚步不停地在路上，而我的味蕾隔着光阴的流水依然在故乡。