秧草青青

要说春天能给我留下暖印象的，非泥土里那些不起眼的秧草莫属。

秧草，是扬中人叫法，古名苜蓿，又称三叶菜。十五年前，我到扬中岛工作时，见江堤上长满此物。清明前后，开浅黄色小花，密密麻麻，煞是可爱。

刚到扬中时，我并不认识秧草，也不了解它能当青蔬可餐。有位同事说书上写的，这种植物能吃。我就试着在校园草坪上摘了些嫰头烹炒，果真清爽可口，解馋又下饭。从此，秧草就成我舌尖宠物。

双休日，几个外地老师聚餐，想出个秧草宴。于是一齐动手，沿着教室旁草坪一路摘下去，一会儿工夫，清炒、红烧、煲汤、凉拌的都有了。此物，性格像韭菜，越摘岔头越多，长得越快，一茬又一茬，染绿了校园。一年四季，我们不知要吞下多少秧草呢，以至于路过的学生笑我们，说老师不是属牛的就是属马的，吃草。

其实，我国种植和食用秧草，有着悠久的历史。据《汉书》记载：“汉使采苜蓿归，天子益种离宫别馆旁。”宋代《山间清供》介绍说，唐时曾把苜蓿作为宫廷菜肴，皇帝最爱。李时珍曰：“苜蓿郭璞作牧宿，谓其宿根自生，可饲牧牛马也。”

的确，早期引进苜蓿，并非人吃，而是饲养战马。朱元璋建都南京后，在午朝门外专门置苜蓿园，用来种植苜蓿饲养马匹。至今苜蓿园地名犹在。

为推介秧草，扬中人打出“常食秧草，长生不老”的广告，日本是个“好奇”的民族，派使者来岛上洽谈，于是干秧草、咸秧草、酱辣秧草等系列产品打入日本市场，不起眼的秧草，竟成了岛上摇钱树。

作为绿色食品，秧草最基本的吃法是生煸。其做法是将秧草洗净沥干，锅里加入适量猪油，烧至七八成热，投入秧草、盐、鸡精，旺火迅速翻炒，煸炒至秧草发软，出锅装盘。色翠味香，鲜嫩四溢。

秧草与河豚搭配，在扬中被称为“天仙配”。做法是先将河豚烧制成乳白色汤汁，起锅前，投入秧草蒜子再煮几分钟，这一步非常关键。秧草不光可以去腥，还能化解河豚毒素，又能提鲜增香，实为滋补养颜之佳品。

所以，在扬中凡沾腥的菜肴都离不开秧草，如秧草河豚、秧草河蚌、秧草鱼丸等都在舌尖上碰撞出奇妙的“火花”，暗香氤氲，让人回味无穷。