春雨到处新韭香

春雨连着下几日，树头的栀子花白了，田里的韭菜越发绿了。

站在田垄上，春风含雨，氤氲而来。远处，绿意盈盈。零星几点蓝的黄的小野花，随风微微颤动。一大片绿油油的韭菜带着晶莹剔透的水珠，被绵绵小雨滋润得愈加鲜亮了。

老农走过长长的黄泥小道，肩上扛着亮闪闪的镰刀。脚落，刀起，韭菜就轻轻松松地被割了下来。

割了下来，上城来卖。

湿漉漉的菜场门口，常有老农从三轮车上起下韭菜篓子放在路边，一杆秤，一筐韭菜，韭菜肥壮，绿得打眼。绿韭菜旁边，是通红的甜椒，油亮的紫茄子，黄澄澄的生姜。

下班的人看到了，就顺便买一把韭菜，挑几颗甜椒，要一点肥夹瘦的肉丝，再捎点儿鸡蛋，回家就是一桌荤素得宜的下饭菜。你走进楼梯，一股油爆新鲜韭菜的特有的香味儿就会钻进你的鼻腔，你闻一下就知道，这家炒了韭菜，还打了两只蛋，做的是韭菜炒蛋黄。

韭菜这东西，很便宜，家家都吃得起。它一年四季常有，但数春天长得尤其好。有人嫌它味道浓浊，格调不高，不似香椿清远，其味悠长。所以恶者谓之臭，道家就把它列入五荤一类，与葱蒜同科。

但事实上，喜欢吃韭菜的人多，而且雅俗共赏。

杜甫的《赠卫八处士》，就写他颠沛流离得遇故人，故人遣儿女“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”。冒着夜雨剪来的春韭炒上一盘，再蒸上热腾腾的黄粱小米饭，小酒一壶诉流年。比起郑板桥“天寒地冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一碗炒米送至手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”的炒米酱姜，更添一层俗世沉浮的沧桑之感。

梁实秋迁居台湾，仍怀念北平东兴楼的韭菜篓子——“面发好，粗大的韭菜叶一概舍去，专选细嫩部分细切，然后拌上切碎了的生板油丁。蒸好之后，脂油半融，晶莹的碎渣使得韭菜变的软润合度。”其实就是韭菜包子，做得细腻合法，所以分外诱人。不过韭菜是需要猪油炒的。素油炒，不香。

多食韭菜增食欲，促消化，还能补虚益气，长精神。很多人在夜间烟雾腾腾的烧烤摊上，喜欢要上一碟烤韭菜，来压住深夜的些微寒气。

韭菜做汤，味道也不错。但做法与炒菜大相径庭。油要少搁，少油少盐，汤要清。韭菜切碎切细，才能突出鲜味。

有一个亲戚的女儿，小时候最讨厌吃韭菜。因为家里每当春天一到，饭桌上雷打不动的固定项目就是韭菜蛋汤。一听说要开始喝韭菜汤了，她的小脸就苦得皱巴起来。一晃七八年过去了。据她妈妈说，自从她外出留学三年，一回家放下行李的第一件事，就是嚷着要喝一碗家里做的韭菜蛋汤！