周陵的孤寂

周陵是孤寂的，它的孤寂也许值得庆幸。

周文王与周武王的墓，静静的卧在咸阳塬上大约已经有三千多年了吧。它距离咸阳市不过六，七公里远，况且还非常高大突兀，陵区的面积也要二千一百多亩，论年代论名气，一点也不比它周围远近的几十座汉唐陵阙逊色，可据说却很少有游人常去拜谒祭祀。别说外地的游客很少知道很少前往，我在咸阳也生活几十年了，却是前几天才与好友顺道去了趟。

周陵岂止于孤寂，它几乎要近于苍凉了。

陵园入口的售票亭，就是一座不起眼儿的孤寂的小板房，一位百无聊赖的农村小伙儿，没精打采的撑着下巴在小桌前发呆。孤寂的“文王坊”上，斑驳陆离的漆色已掉落的分不清了，开裂的立柱与斗拱好像无奈的任凭风吹雨打。进得园去，偌大的庭园空无一人，让我不由拽紧了一下朋友的衣袖。空旷神秘的献殿和配殿，门窗上积满了尘土。古拙的巨大香炉里孤零零的插着三柱香，好像已被前几天的雨水浇灭了。配殿墙上镶嵌着四十多通历朝历代的御制碑文，这可是我国御制的祭祀碑文最多的陵园，碑文上的字迹却大多已模糊不清了，我不知道那些早已在天上的历朝帝王们，看到他们曾经的御笔墨宝，如今竟失落成此等模样，是否也会龙颜盛怒？不过我还是希望他们且息雷霆，自管享受孤寂吧，孤寂的美妙只有孤傲的灵魂才配享用。

走过西配殿的小井门，透过几丛稀疏的毛竹，沿西边围墙墙角的阴影里，竟孤寂的伸展出一株硕大的丁香树，紫色的华盖繁茂旺盛，默默享受着春日的阳光。它常年随意的生长，以至好几股粗壮的侧枝几乎匍匐在地上，难道没有人想着为它扶起或者支撑个什么？甚至做个什么造型？就像盆景园里被人们生生扭曲成的模样，可这株孤寂的丁香却活的自由自在，丝毫也妩媚不减，风韵依旧。

迈出陵园后门，高高耸立的文王墓一下子映入眼前，几乎近在咫尺，似要扑入你怀中，让人不得不仰望。覆斗型的墓冢前，孤零零的静立着清代毕沅所立的高大墓碑。拾级而上，两侧封土上开放着一片片不知名的小黄花，在春风里摇曳，好似代表沉睡于它脚下三千多年的主人，在向不速之客们打招呼吧。当站在平阔的墓顶环顾四周，再仰天俯地，思古之幽情和念天地之悠情，会浑然交织在一起，此刻，不但感到这位赫赫英名的古人是孤寂的，更多会感到我自己也是孤寂的。他的孤寂是因为他的非凡和伟大，我的孤寂却因为我的平凡和渺小。此刻，也许只有到此一游的人，才会在脑海中掠过一丝，周王朝这位奠基者的丰功伟绩吧？不过我想他老人家早已不会在乎这些了，依旧自己孤寂着，任人评说。

向西望去，不远处较小的那座，便是周武王的陵墓，与文王的陵墓相互陪伴，这一陪就是三千年哟！只有咸阳塬上拂面而来的春风，在传递着他们无言的的絮叨。说它小，是因为站在周文王墓的墓顶望去，其实周武王墓的周长就有三百多米。武王的伟业更是功盖华夏名垂青史，而此刻也许只有在他脚下的那片千亩盛开的桃花林，默默的陪伴着萦绕着他的吧。南向有一条悠深稠密的柏树林带，在薄雾中呈现出墨绿色，与再远处的渭水天光匀抹在一起，好似一幅绝美的水墨淡彩画。同行的好友正弯下腰，自顾仔细的用手分辨墓顶上长满的茵陈草，我们讨论起茵陈是否就是白蒿，用它做凉菜是如何爽口的事来，好像是在餐桌前或餐厅里聊天，却全然忘了我们自己，是这孤寂的周陵园里的孤寂的游人。

返回至周陵园大门附近的时候，几只灰喜鹊从高大葱郁的松树林中欢快的飞跃出来，给幽静空旷的园林带来短暂的声响。我凑上前去，仔细观察新生出的松树针叶。想这世上的绝大多数树木，当新叶萌发出的时候，原先老一些的叶子大多会早已枯黄飘落的吧，似乎只有松柏或竹子类的，新嫩淡绿色的叶芽会从老叶的叶柄心处，悄悄的吐露出来，就像长辈辅佐着晚辈，小孩簇拥着大人。此情此景，让周陵的孤寂也滋润着春天暖暖的爱意。

我庆幸周陵还暂时没有被开发成像其他园林景点那样，被人为的浅薄的附会出许多虚假生硬的装扮，演绎出许多臆造又可笑的情节，引得天下不明就里的游人们蜂拥而至摩肩接踵，拥挤声，唏嘘声，埋怨声，叫卖声，嬉笑声，打闹声，以及弥漫于景区所有角落里的浮躁之气，让人惶惶不可终日，想尽快寻觅一方孤寂的天地。

周陵是孤寂的，它的孤寂也许值得庆幸。